Произведен ремонт тормозной системы. Установлены ремкомплект главного тормозного цилиндра и ремкомплект задних суппортов. Заменена тормозная жидкость.
Процесс занял примерно 15 рабочих часов.
Краткое описание замены ремкомплекта главного цилиндра.
Для удобства снимаем распорку между стойками, обкладываем тряпками все вокруг главного цилиндра дабы избежать попадания тормозухи на окрашенные детали автомобиля ( для тех, кто не в теме - тормозуха отлично разъедает краску ). Берем шприц и отсасываем жидкость из бачка. После берем специальный накидной ключ для откручивания гаек тормозной магистрали ( в моем случаи он с желтой ручкой на фото) и разумеется откручиваем трубки. Затем демонтируем цилиндр, производим внешний осмотр. Путь к внутренностям преграждает стопорное кольцо, съемником выдергиваем его. Затем снимаем бачек и под ним ищем металлически штырь фиксирующий поршень цилиндра. Надавливаем пальцем на поршень, чтоб ослабить давление на фиксирующий штырь и постукиванием цилиндр о деревяшку для придания фиксатору ускорения
. После внутренности вываливаются без проблем. Далее осмотр стенок цилиндра на задиры - в Моем случаи таких не обнаружено, да и рано еще при таком пробеге
, если есть задиры или царапины, можно попробовать полирнуть, а вообще лучше в таком случаи сразу менять цилиндр в сборе.
Установка новых деталей производится в обратном порядке. Обязательно смазываем внутренние детали цилиндра белой смазкой из ремкомплекта, а все внешнии резинки красной смазкой. При установке узла в подкапотное место жительство обязательно смазываем все шпильки и гайки смазкой. Задачей для этой смазки будет препятствие появлению ржавчины, да и легче откручивать будет в следующий раз.
Краткое описание замены ремкомплекта задних суппортов.
Снимаем задние колеса, снимаем суппорта. Перед снятием суппортов берем кисточку и чистим все прилегающие поверхности от грязи и песка, если этого не сделать, то после того как произведем демонтаж деталей, часть этой грязи обязательно попадет на резьбовые соединения или прилипнет к тормозухе...
Далее чистим и моем от грязи и остатков масла и тормозухи суппорта. Выдавливаем поршень.
Как выдавливаем? Есть три варианта. Пока он стоит на машине - снимаем суппорт со ступицы, шланг мы еще не открутили, и педалью тормоза несколькими нажатиями выдавливаем. Второй - сняли суппорт с машины, берем насос для накачки колес, мастерим переходник из старого соска нипеля колесного диска, вставляем всю эту конструкцию вместо шланга тормозной системы в суппорт и качаем насосом. Третий - берем отвертку и отверткой через отверстие для шланга тормозной системы выдавливаем (последний вариант самый простой, но возможен не на всех конструкциях суппортов).
Разбираем и моем детали по отдельности в горячей воде со стиральным порошком. Сразу сушим, если сушка будет длительной появятся новые точки ржавчины, а нам этого не надо. Поэтому сразу после мойки протираем рабочие поверхности туалетной бумагой - так дешевле и она почти всегда есть под рукой
. После дефектовка, чистка металлической щеткой или наждачной бумагой рабочих поверхностей от ржавчины. Поршня должны иметь чистую рабочую поверхность, если есть ржа, лучше сразу заменить поршень на новый, т.к. в дальнейшем это может привести либо к заклиниванию поршня, либо к утечке жидкости из тормозной системы.
Перед монтажом деталей, все рабочие поверхности промазываем смазкой идущей в ремкомплекте. Ставим новые резинки, собираем и начинаем материться
- как блин запихнуть поршень не повредив пыльник ? Методика следующая - сначала вставляем пыльник в суппорт, убедимся что он плотно встал в свою канавку. После узкую часть пыльника лучше размять руками, растягивая ее в разные стороны. Далее надо суппорт зафиксировать в тиски, если нет тисков пусть держит в руках верный друг по гаражу и по распитию пива
. Растягиваем двумя пальцами пыльник, и вставляем поршень. Если Вы не когда этого не делали, то с десятого раза получится
, последующие будут получаться быстрей. Остальная сборка обычно происходит без проблем.
Прокачка тормозной системы после ремонта - если нет напарника для прокачки и нет специального вакуумного устройства, можно обойтись и своими силами. Для этого понадобятся четыре емкости под тормозуху и четыре шланчика. В качестве шланчика лучше использовать трубку от медицинской капельницы, она правда тяжело одевается на золотник, но если подогреть трубку, то налазит
. Цепляем на каждый суппорт трубку, опускаем ее в банку, заливаем в бачек главного тормозного цилиндра тормозуху и ждем когда она начнет капать из каждой трубки. Если через десять минут не пошла жижа из одной из трубок, можно отсосать тормозуху ртом, разумеется смотрим в этот момент на трубочку чтоб во время выплюнуть трубку изо рта когда пойдет жижа. Теперь у нас есть примерно часик заняться другими гаражными делами. Через часик смотрим доливаем в бачек тормозухи и смотрим чтоб во всех емкостях было примерно одинаковое количество тормозухи. В моем случаи хватило двух почти полных доливки тормозухи в бачек, после чего Я затянул все золотники и проверил упругость педали тормоза. И того на самостоятельную прокачку потрачено около двух с половиной часов, большую часть которых Я занимался другими делами... Но с прокачкой с первого раза не получилось и пришлось ездить с вялой педалью несколько дней. После Мне это надоело и Я решил просто попробовать спустить воздух с суппортов выкрутив золотники. Тобишь выкручиваем золотник, ждем когда пойдет жижа и закручиваем обратно. Эта процедура заняла 15 минут, колеса откручивать не надо, ложим картонку, прыгаем под машину (Avancier TA4 высокая машина
) переодеваемся и пробуем
. На этот раз тормоза "прокачались".