Страница 14 из 14

Обслуживание генератора.

СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 12:17 am
DDmitry
С наступлением холодов, при запуске двигателя после длительной стоянки из двигателя в районе передней головки двигателя раздается стук. В течении пары минут после пуска, звук плавно пропадает. Звук похож на лязганье клапанного механизма, или редкое перебирание шариков в подшипнике. Регулировку клапанов Я уже ранее проводил и не каких проблем при обслуживании не обнаружил. В этот раз решил попробовать обслужить генератор, в нем есть два подшипника которые тоже могут лязгать, правда обычно они начинают гудеть - но попробовать надо.
Для того, чтобы добраться до подшипников генератора его необходимо полностью разобрать. Снимаем генератор с машины, откручиваем шкив. Вот здесь можно убить не мало времени на эту процедуру. Для того чтобы не мучится, сразу брызгаем на гайку шкива вэдешкой, и греем гайку строительным феном. Далее просто необходим накидной ключ с дыркой на 22 мм и головка покрепче на 10мм. В итоге потратив на откручивание гайки 40 минут, на дальнейшую разборку ушло 30 минут включая демонтаж подшипников. Особое внимание стоит уделить шпинделю с медными кольцами, они мягкие и любое не осторожное движение приводит к вмятинам на рабочей поверхности. Не смотря на все предосторожности, Я всё-таки поставил вмятину на наружном кольце. После, пришлось тщательно ее заполировать.
Было опасение, что щетки уже стерлись до придела. Но обошлось, и данных 5мм на внешней щетке хватит еще тысяч на 50 пробега. Внутренняя щетка близка по размерам к новой, и она вполне может еще накатать 100 тыс.
Сняв подшипники, не каких проблем не обнаружил. Накат равномерный, люфта нет. Смазка в заднем подшипнике была более сухой, это можно объяснить более близким расположением его к выпускному коллектору, где температура выше. Сняв сальники, вымыл при помощи кисточки и бензина старую смазку и набил новой.

Генератор Denso CLG69 TN 10 22 11 - 0691

Размер щеток 7х5 мм
Задний подшипник 35х13 внутренний 15
Передний подшипник 52х16 внутренний 17

На все работы ушло 5 часов и ноль рублей, смазка для подшипников и инструмент уже были в наличии 8-) .

Замена масла в двигателе

СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 9:23 pm
DDmitry
Произведена ежегодная замена масла в двигателе. На этот раз снова вернулся к Mobil 5-50. С начала эксплуатации машины лью это масло, в прошлом году решил попробовать 0-40, на холодную и в обычном режиме оно работает приятней, но когда хочется получить удовольствие от прохвата на трассе, на этом масле двигатель не так живо жужжит. Не смотря на индекс вязкости 5-50, это масло больше уходит при активной езде ( быстро ложим стрелку), поэтому был приобретен литр на доливку. Также, этот литр пойдет в бензин :?: . Да, в бензин. Не знаю на сколько этот точно, но заметил, что если на бак бензина залить 50 -100 Миллилитров масла, машина едет резвее на верхах.
5 литров масла и масляный фильтр Nitto, обошлись в 4280 руб.

Задние амортизатор часть 3...

СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 10:28 am
DDmitry
Надоело терпеть легкий стук задних амортизаторов и решил в очередной раз попробовать разобраться в его источнике. Для начала занялся поиском информации в интернете по запросу "Каяба стучит". Не чего путнего не нашел, в основном проблемы были иных деталях подвески или не правильном монтаже узлов. После этой информации, Я решил провести во второй раз работу над ошибками. Проверил все узлы подвески, все в норме. Единственный подозреваемый это родной каябовский отбойник, который в теории может болтаться и создавать подобный стук. Стук кстати похож на болтающийся кусок пластмассы где-то в районе чашки стойки. Звук доносится с обоих задних амортизаторов, с одного немного громче, но четко слышно когда стучит - отрабатывает стыки асфальта - правый, а когда левый. Если ехать по грунтовой дороге, гул в салоне заглушает стук и вроде как нормально, но при езде до 40 Км/ч стук четко доносится до ушей и настораживает, а точнее раздражает и мешает качественно слушать музыку :evil: .
Надо менять отбойник. Можно было поставить отбойники с родных амортизаторов, но они простыми усилиями на каябу не залезут. На каябовском штоке амортизатора сверху кольцо, оно не даст насадить отбойник от родного амортизатора. Дабы не испортить родные детали были куплены аналогичные отбойники фирмы FEBEST. Насадить их с силой сквозь каябовское кольцо не удалось, резать отбойник тоже нет смысла, после этого он будет болтаться. Пришел к выводу что на до переделать шток под родную хондовскую шайбу. На это ушло немногим менее часа работы на точиле. Собрал стойку с новым отбойником который на этот раз уж точно не мог издавать не каких стуков. Установил на машину и - не чего не изменилось :evil: . Еще пять часов убито на не удачный эксперимент. На этот раз терпение мое закончилось и Я вернул родные амортизаторы и-и-и... наступила тишина. Не чего не стучит, поведение подвески не изменилось...
Для себя сделал вывод - Каябу KYB больше не когда не покупать, как бы это заманчиво не стоило...

Подведу итоги - замена амортизаторв на новые проблему со сносом задней оси в поворотах на больших скоростях не решила, надо искать более жесткие пружины и амотизаторы. На этот раз смотрю в сторону бэушных комплектов стоек в сбое - Mugen или прочих производителей типа TEIN для повседневной езды. Но пока только смотрю и мечтаю когда же будут на это деньги ;)

Итог: задние амортизаторы KYB 5400 руб. плюс отбойники 1060 руб.
По времени Первоначальная замена родных на каябу -6 часов.
Поиск причины стука первая попытка - 3 часа.
Поиск причины стука вторая попытка - 8 часов.
Замена амортизаторов на родные - 3 часа.

Обслуживание насоса рулевой рейки

СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 11:11 am
DDmitry
В продолжении поиска стука на холодную, решил обслужить насос усилителя руля. Для демонтажа сливать жидкость не требуется, скидываем шланги, тряпкой собираем немного пролитой жидкости и можно разбирать. Снимаем шкив, под ним стопорное кольцо, далее снимаем заднюю крышку и выбиваем ось с подшипником. При желании можно поменять подшипник и сальник под ним, но Я пошел по стопам жлоба, а значит если можно обслужить то будет жить то что есть. Снял сальник подшипника, под ним еще относительно живая смазка. Её вымываем бензином, продуваем сжатым воздухом, снова вымываем, забиваем новую смазку. Т.к. руки были грязные, промежуточных фотографий Я не делал. В процессе сборки стало ясно что все уплотнительные резинки надо менять, родные дубовые и давно уже слеглись. Резинок под рукой нет, а надо ехать, поэтому берем герметик и промазываем достаточным слоем.
Все работы заняли 3 часа.

Амортизаторы задней двери

СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 11:48 am
DDmitry
В августе прошлого года кончились амортизаторы задней двери. Я уже давно ждал этой кончины, но не как не предполагал что это будет летом. Всегда думал что это случится зимой в морозы, а здесь в самый разгар Сахалинского лета. В общем на это была причина, померли они после мойки машины мойкой высокого давления. Когда Я промывал проем задней двери брызги с грязью летели во все стороны и разумеется на штоки амортизаторов. Разумеется Я протер грязь, но не стерильной тряпкой, а той же которой протирал потеки. В тот день багажник еще пару раз открывался и держался нормально, а вот после простоя машины в гараже в течении двух дней, задняя дверь оказалась неприлично тяжелой. Разумеется Авансиер это не популярная тойота и просто купить на разборке амортизаторы не получится, да и летом как всегда не до мелочей - постоянная спешка. Таким образом в машине появилась палка подпирающая багажник, а чтобы палка не царапала обшивку на нее был надет мячик :lol: . Дабы багажник не был таким тяжелым, Я произвел его облегчение о чём Я писал ранее http://www.ddmitry.ru/Forum/posting.php?mode=reply&f=5&t=2#pr392 .
Спустя пару месяцев надоело подпирать багажник головой и палкой, и Я принялся за поиски амортизаторов. Коллеги с форума http://www.avaclub.ru нашли подходящие по размерам аналоги, но на пару сантиметров длиннее. Плюс есть китайские аналоги у которых нет плавного торможения в конце хода амортизатора, что приводит к приличному рывку в конце. Самым правильным вариантом Я счел приобрести Б.У. амортизаторы, но здесь случился облом. Либо они стоят за пару от 2500, плюс их нет в наличии, либо это амортизаторы которые небрежно хранились и о том какие дефекты будут при получении не ясно. В итоге Я решил не спешить и дождаться пока появятся не дешёвые амортизаторы со свежего "разбора". Прошло пару месяцев, продавец пишет, есть в наличии, уточняю цену - уже нет в наличии... А дверь то все равно тяжелая :cry: . В итоге заказал два амортизатора по 700 руб. за штуку, плюс доставка 900 руб.
Приехали амортизаторы, а на зеркале штока вмятинки от небрежного хранения. Надо полировать. Потратил на полировку почти два часа, только после этого проверил ход штока. Плюс у одного амортизатора на корпусе была ржавчина, её зачистил и закрасил.
Из новых амортизаторов установил только один, второй оставил родной, еле живой. С учетом облегчения задней двери, дверь с данными амортизаторами поднимается почти с самого низа.
Итого грубо потрачено 3 тыс. руб. и три часа работ, плюс пол года дискомфорта при открывании багажника...

Замена смазки передних приводов...

СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 11:58 am
DDmitry
Уже как два года висит в голове задание по замене смазки в приводах. И смазка приобретена и хомуты запасные есть, а времени на выполнение работ нет. И вот настал тот день, когда работы начались. Демонтаж приводов дело не легкое, чего только стоит снять шаровые опоры. В общем на то, чтобы добраться до приводов ушло 3 часа работ. Снять левый привод с гранатой не получилось, уж очень не хотела граната вылазить из дифференциала. Побоявшись расколоть корпус коробки, оставил гранату на месте и снял привод без нее. Так проблематичней, но дешевле чем потом бегать в поисках половинки от убитой коробки. К моему удивлению, смазка как во внешних, так и в внутренних приводах была в не плохом состоянии, причем во внешних приводах была не графитовая, а какая-то тёмно-зелёная лишь немного более густая чем во внутренних.
Внешние гранаты с валов тоже не снимал, удалил основную смазку тряпками, а остатки промыл салярой. В процессе осмотра обнаружил, что ролики правой внутренней гранаты изношены больше роликов левой, да и внешняя граната здесь тоже легче вращается. И если объяснить износ внутренней правой гранаты можно ее близостью к выпускному коллектору , то износ внешней не понятен. Как вариант длина вала на правой стороне длине на 15 мм, отсюда и разные нагрузки. Кстати именно по этой причине не рискнул менять привода местами. Новая смазка для приводов, вроде как Японская. Для внешних графитовая, но похоже на литиевой основе - очень приятно тянется. Для внутренних гранат, белая - скользкая. Собрав привода с новой смазкой, решил за одно заменить смазку в шаровых и рулевых тягах. На это еще ушло пару часов. Тяжело снимались пыльники с рулевой рейки, надо было аккуратно снять, не повредив их не откручивая рулевые наконечники.
Предвещая снятие приводов с внутренними гранатами, слил масло с коробки. За одно промыл оба масляных фильтра. С внешнего было много мутного бензина, с внутреннего выходили черные лохмотья по 3-5 Миллиметров. Сначала подумал что это грязь с наружной части коробки, но сжав пальцами, обнаружил что комочки похожи на разбухший плавленый сыр. Таких комочков было штук пять.
А теперь самое главное - как промыть внутренний фильтр не разбирая коробку? На данной коробке масляная магистраль проходит снаружи и идет сначала во внешний масляный фильтр, а затем в масляный радиатор. Так вот, начало этой магистрали как-раз и идет от масляного насоса. Снимаем магистраль, вставляем в отверстие шланг и без фанатизма заливаем туда бензин или саляру. Если там есть какая-нибудь не сильно прикипевшая грязь, она выйдет. Масло в коробку залил тоже самое, которое сливал. По цвету и консистенции оно не отличалось от нового.
После сборки произвел тестовую обкатку приводов на поднятой машине. По какой-то причине валы приводов на входе во внутренние гранаты, имели биение примерно на 8 ММ. Не знаю должно быть или это просто смазка не разошлась, но во время пробной поездки до 80 КМ/ч не каких посторонних биений замечено не было. После обкатки, биение ушло. Причиной биения была неравномерно раздавленная смазка которая поднимала вал в одну из сторон.
На все работы ушло примерно 12-14 рабочих часов.

Ржавчина...

СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 9:02 pm
DDmitry
Начинает цвести левая задняя арка, а точнее нижний угол арки с порогом. Еще в прошлом году обнаружил ржавую точку которую не смог отмыть. Обычно после зимы, на машине находишь с десяток подобных точек от реагентов. Данные точки отмываются либо моющим средством для посуды, либо бензином. Но в этом случаи пришлось копать дальше. Проткнув точку тонкой отверткой, увидел что это ржавчина поднимается изнутри краски. Такую точку надо расчистить до чистого металла, после обезжирить и закрасить протравливающей грунтовкой. После уже можно краской капнуть поверх. Так Я и сделал в прошлом году. Но в этом году появилась новая точка. Обнаружил ее в середине зимы, и просто зачистил до металла и капнул краской. Весной снова обратил внимание на это место. Залипуха не прокатила. Закрашенное место начало изнутри поднимать ржавчиной. Расчистив краску увидел, что процесс уже пошел, так же обратил что краска в этом месте плохо держится и начал снимать ее до границ крепкой адгезии. В результате пятнышко разрослось почти до сантиметра. Присмотревшись к соседней области, обнаружил еще краску которая начинает подниматься, это как прищи на лице подростка - плодятся. Обножив пятна - грунтовка - краска - получилась залипуха по внешнему виду. Но меня больше интересует развитие ржавчины. К концу лета если не поднимет постараюсь окультурить.
Теперь о причинах появления ржавчины. Точно не знаю но их может быть несколько и все они связаны друг с другом.
Возможно не достаточная первоначальная адгезия краски. Изначально выдавленная прессом деталь может содержать остатки либо металлической пыли, либо масла улучшающего формовку. Если предположить что в этом углублении впечаталось масло, то это может быть правдой.
Отсутствие или очень тонкий слой грунтовки с обратной стороны данного места. В таком случаи внутри может всю жизнь развиваться ржавчина, которая проникает в металл как молния и подобные точки являются проявлением данных процессов. Вообще планирую в ближайшие месяцы попробовать залить мовилем изнутри эти полости.
Краска и лак сохнет всю жизнь, давая усушку. Этот бутерброд тянется и теряется адгезия с металлом, в пустотах образуется ржавчина.
Возможно действие статического электричества образующегося при движении автомобиля. Только как оно может влиять на коррозию Я еще не задумывался.

IMG_20190428_162055.jpg
Прошу прощения за качество фото, это не дорогой телефон, фотоаппарата под рукой не было...
На первый взгляд целая арка, но если присмотреться и ковырнуть, здесь уже копец :-(
IMG_20190428_162055.jpg (71.2 КБ) Просмотров: 782


IMG_20190428_162334.jpg
На данном фото видно только слегка коричневую точку, на самом деле видно закрашенную ранее точку, которую начинает поднимать ржавчиной, такие дела нельзя запускать...
IMG_20190428_162334.jpg (65.49 КБ) Просмотров: 782


IMG_20190428_162430.jpg
Обножив краску, видим приличное пятнышко ржавчины
IMG_20190428_162430.jpg (62.93 КБ) Просмотров: 782


IMG_20190428_162624.jpg
Снимаем ржавчину, и готовим к покраске грунтовкой
IMG_20190428_162624.jpg (47.71 КБ) Просмотров: 782


IMG_20190428_163115.jpg
Грунтовка и начинаем наносить слои краски.
IMG_20190428_163115.jpg (65.86 КБ) Просмотров: 782

Первый ремонт глушителя...

СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2019 11:19 am
DDmitry
Еще два года назад обнаружил повреждение фиксирующего кольца гофры выпускного коллектора. Повреждение было вызвано перепадом температур, накануне ездил сильный дождь по трассе. Режим для деталей глушителя разрушительный - сначала он прогревается за пару минут, после получает крепкий душ из лужи, и так два часа.
viewtopic.php?f=5&t=2&start=90#p318
С того момента было ясно что в скором времени гофра помрет, и вот настал момент. Завожу с утра машину, слышу - сечет в районе выпускного коллектора. Двигатель прогрелся и звук ушел. Через неделю звук стал громче. Лезу под машину ищу источник - это гофра. Надо менять.
Демонтаж приемной трубы выпускных коллекторов был не простым. К счастью все гайки открутились, ушло на это два часа. Еще час ушел на демонтаж трех болтов катализатора и отключение разъемов датчиков кислорода. Болты катализатора в этот раз не выжили, шпильки свернулись вместе с гайками. Далее час на демонтаж родной гофры. А вот здесь оказались приятные моменты. Во первых, выпуск до катализатора выполнен двойной трубой, т.е. труба в трубе. Сделано это в первую очередь для снижения теплоотдачи на данном участке что несет в себе три цели. Основная это сохранить как можно более горячие выхлопные газы для эффективной работы катализатора. Вторая снизить нагрев подкапотного пространства. И третья снизить шум от резонансов на данном участке. Ну и возможно это продлевает жизнь детали, т.к. снижаются перепады температуры. Вторая приятность, это двойная гофра. Вообще здесь целый бутерброд. Снаружи сетка, под ней хитро формованная труба, снова сетка, снова формованная труба, снова сетка. Новая гофра купленная в магазине гораздо проще - сетка, похоже формованная труба, и наверное все. Она более мягкая на сгиб и выполнена из менее тонкого металла. Монтаж гофры был быстрым, примерно час. Далее обратная сборка. И тестовая поездка. Как и ожидалось новая гофра добавила шума. Особенно это бросается когда прогревается двигатель. Не значительно, но слышны толи прострелы, толи хлопки гуляющие в гофре. Но по крайней мере не звучит как раздолбанная колымага.
P.S. на этот раз трубы не обматывал термобинтами. Замечено что под бинтами трубы начинают активно ржаветь. Что именно происходит могу только предположить. Под бинтом происходит сильный нагрев трубы, далее лужа, вода на бинте начинает резко скидывать температуру и происходит разрушение структуры металла. Возможно это и не так, но как обьянить что труба которая находится выше, ближе к коллектору выглядит гораздо чище.

Тормозные диски Advics

СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2019 10:11 am
DDmitry
Сбылась мечта купить новые тормозные диски. Задача проточить или заменить передние тормозные диски стояла уже года три. Началось все с активных торможений со скоростей от 100 до 150. Первое время вроде биение было терпимым, далее не терпимым. Я пытался вручную наждачной бумагой выравнивать от рисок поверхность дисков, менять диски местами (параво - лево), притачивать их плавным торможением, но результат один - едешь с перевала, и под конец начинает долбить, причем если притопить, биение становилось совсем не безопасным. Отдавать диски на проточку не очень хотелось. Говорил со знакомыми на эту тему, говорят сильно зависит от опыта и настроения токаря, получится ровно или нет. Еще есть подозрение что металл дисков мог приобрести внутренние напряжения которые всё равно могут вылезти в виде биений после пары прогревов. На это указывало то, что при спокойной городской езде, диски притираются и биение в таких режимах практически проходит, но как только выйдешь за город и пару раз скинешь скорость со 120, биение возвращается.
Ну вот наконец полегчало с финансами, и Я принялся за поиски новых тормозных дисков. Вообще нашел три варианта. Диски с распилов, ценник от 500 до 2500 руб. за диск в зависимости от состояния. Второй вариант производитель G-Brake, и третий Advics. Спросив у знакомого торгующего запчастями что он думает об этих производителях. Говорит, первый на троечку, второй поставляет детали на заводы Honda. Коль так, берем Advics. Два диска с доставкой обошлись в 6000 тыс. руб.
На фото, диски были без черной прокраски "полки" . Поэтому перед приходом приготовился красить полку в черный чтоб было по фэншую, аля сток. Но когда получил диски и достал из коробок, я растаял. Качественная проточка, ровное литьё, полка и торец диска прокрашены черной краской и что приятно, надпись - изготовлено в Японии. Надо ставить :D . Приложив родной диск к новому, удивился, что родной на три миллиметра тоньше. Нашел еще одно отличие, внутри на родном диске есть отлив, которого нет на новом, остальное идентично. Установка прошла без проблем, а ощущения от первых поездок порадовали плавностью и равномерностью торможения. Впрочем не надо забывать что необходимо прикатать данные диски на умеренной нагрузке хотя бы пару тысяч километров, вот уж не знаю смогу ли удержаться 8-) .

Оригинальные амортизаторы...

СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2019 8:26 pm
DDmitry
Почему снова амортизаторы? Ведь не так давно Я покупал новые KYB. Да, с каябами не прокатило, задние хронически стучали на стыках асфальта, а передние в теплую погоду на грунтовке начинают издавать звуки запертого в банке теннисного шарика. И что Я только не делал. Подозревал в стуках прочий инструмент лежащий в багажнике - вытащил содержимое багажника - не то. Расхлябанные линки или резинки реативной тяги. Перебрал, поджал, проверил - не оно. Люфтящие задние шаровые опоры - заменил - не то. Снимал обшивки торпедо в ожидании что там какой-нибудь жгут проводов болтается и стучит обо что-нибудь - не нашел. Разбирал стойки делал прокачку в соответствии с рекомендациями производителя - и снова не попал. Надоело мне это Я начал искать комплект стоек. Сначала как мальчишка западал на спортивные стойки с регулировками - типа выставить клиренс как можно ближе к стоку, но чтобы было пожестче. Но денег не было да и идея сама не шибка актуальна для комфортного большого авто брать реально жесткие стойки только для асфальта. Потом переключился на заводские аналоги, на более свежих Honda Accord CL9 стоят сойки пожестче за счет более жестких пружин, а пружины тоже хотелось поменять, особенно задние которые за почти 20 лет не самой простой эксплуатации просели. В итоге, на хороший комплект снова денег не было, а когда деньги появились, подвернулся комплект новых родных амортизаторов за вменяемые деньги. Это были передние амортизаторы от TA3, и задние от TA2. В общем, как говорит Mick Jagger - "Часто мы не получаем то что хотим, зато позже мы получаем то что нам действительно нужно". Но желание иметь задние пружины пожестче не отпускало. В итоге заказал задние пружины от того самого CL9, цена вопроса была 1500 рублей с доставкой, поэтому можно было попробовать.
Спустя пару недель ожидания, пришли долгожданные коробочки, оригинальные коробки Honda а внутри амортизаторы в качественных пакетах. Что примечательно, в отличии от амортизаторов заменителей, оригинальные хранятся с выдвинутым штоком, и кроме амортизатора в коробке нет больше не чего, не инструкции не новой гайки. Судя по закапченности коробок, лежали они очень долго и за это время масляная пленка присутствующая на штоке успела высохнуть и схватиться. В прочем за минуту, после протирки обезжиривателем пленка бесследно была удалена.
А вот с пружинами не получилось, не подошли по диаметру, у авансиера задняя пружина большего диаметра в нижней части. Выкину их на металлолом :? - может быть...
При замене задних амортизаторов, уже стояли родные, осмотрел разницу между амортизаторами TA2 и TA4, каталожные номера у них разные. Разницы не нашел.
Демонтировав передние амортизаторы, стояли каябы, сравнил на жесткость на продавливание штока. У каябы шток на вдавливание идет легко, обратно туго. У новых хондовских, в обоих направлениях шток идет жестко. Остальные размеры влияющие на высоту клиренса подвески, идентичны. Каябовская работа штока в одном направлении, на отбой, проявлялась в гораздо более податливом проседании подвески на продольных кочках. Передняя ось проваливалась под весом автомобиля, даже было иногда немного не по себе. Данная особенность была сделана в первую очередь для продления срока жизни амортизатора, нежели для улучшения управления. Перед монтажем, под чашки передних стоек, вырезал из автомобильной камеры прокладку. Ее задача убрать крякающий звук при проваливании в продольные ямки передней оси. О данном дефекте есть информация в официальном сервисном мануале на Honda Odyssey тех лет, а для борьбы рекомендовалось как раз вырезать "линолеум" - так было переведено слово электронным переводчиком :) .
В итоге после замены амортизаторов на новый комплект перед стал ниже на 1 см, причем это стало видно не сразу, а примерно через неделю. Теперь перед относительно стока ниже примерно на 2 - 3см, это заслуга амортизаторов с более низкой версии авасиера версии TA3.
Первые впечатления. Ушли характерные стуки, остались более звонкие звуки явно другого происхождения. Крякающий звук не куда не пропал. Могу только предположить что это могут быть резинки реактивной тяг. Как и ожидалось, на продольных кочках перед стал гораздо жестче.
Не какой прокачки амортизаторов не производилось :!: , вытащил из коробки, протер штоки, проверил ход на 5-10 см, собрал, поехал. Поведение на дорого особо не изменилось. В мелочах стало пожестче, перед не так проваливается на горизонтальных кочках - в целом приятней.
После этой эпопеи с тратой времени и денег на каябовские подделки, понимаешь, что рекомендации о прокачке не что иное, как отмазка - вы не прокачали, наши детали качественные (на этом будут стоять продавцы). И Я более чем уверен что 80 процентов обладателей таких не прокачанных амортизаторов не будут разбирать и искать причину стука. На этом и основываются данные рекомендации.
Стоимость четырех новых амортизаторов 20 тыс. руб., плюс 1000 доставка.