Страница 15 из 19

У нас 100 тысяч...

СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 9:59 am
DDmitry
У нас сразу два события.
Первое, машине 19 лет - машина выпуска Октябрь 2000 года.
Второе, наконец одометр показал 100 тысяч пробега. На самом деле пробег плюс 22 тыс., об этом было написано в аукционном листе - произведена замена "прибора"

Замена динамиков

СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 9:46 am
DDmitry
Надоели мне передние динамики Boston Acoustics, нет они надежные, не плохо басят, есть середина, но есть два но.
Они играют только кода на улице температура выше +15. Если ниже, пропадает сочная и наполненная середина, и отсюда появляется второе но - при температуре ниже +10 появляется не приятный резонанс в районе 500 Гц и звук приобретает не приятный оттенок. Можно добавить и низкую чувствительность, что проявляется в необходимости использовать не слабый усилитель для этих динамиков.
Сначала было желание порезать внутреннюю часть двери и установить в нее закрытый корпус, но тогда форточки будут открываться не более чем на 10 См, а если учесть что кондиционер покинул подкапотное пространство пару лет назад, это будет реальной проблемой в солнечную теплую погоду. К тому же, был проведен эксперимент - изготовлены пробные корпуса из ДСП, в которые и примерил динамики. В общем даже в корпусе не приятный резонанс не исчез. Время шло, и Я не спеша в течении года присматривался к другим динамикам. В итоге остановился на продукции Carrozzeria. На новые динамики разумеется я даже не заглядывался, там ценник не мой, а вот на динамики снятые с распилов можно было реально рассчитывать.
В итоге взял Carrozzeria TS-C07A. Взял просто мидбасовые динамики, т.к. остальное по существу меня не интересовало, а разница за полный комплект была более чем в два раза выше. Данные динамики линейки 2005 года, средней ценовой категории, но не смотря на это, здесь алюминиевая корзина динамика, кевларовый диффузор, неодимовый магнит хитрой формы, и вентиляционные отверстия для охлаждения катушки - так тогда было модно :D .
Установка динамиков прошла не просто. Динамики больше по монтажному размеру предыдущих. Пришлось вырезать проставочные кольца, плюс заморочился с установкой кожуха защищающего динамики от воды стекающей со стекла. Защитные кожухи были в комплекте с динамиками. В конечном итоге на адаптацию и установку ушло примерно 5-6 часов. Сразу во время установки обратил внимание на появившейся при тестовом прослушивании гул. Причиной его является более высокая резонансная частота динамиков, плюс резонансы самой двери. Но что интересно, этот гул во время движения автомобиля практически не мешает наслаждаться музыкой. Звук стал более раскованный, легкий. Борьбу с гулом отложил на лето , т.к. в планах поменять вибропласт, которым облклеена дверь изнутри на что-нибудь потехнологичней.
Более подробно о прелестях динамиков можно будет почитать позже в разделе Аудио компоненты http://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=8&t=28
Стоимость динамиков с доставкой 3500 руб.

Замена салейнтблоков.

СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2020 6:17 am
DDmitry
Машине почти двадцать лет и в передней подвеске, может быть в подвеске, что-то постукивает. Что именно, не могу найти уже два года и для профилактики решил поменять салейнблоки нижних поперечных рычагов. Не без труда нашел оригинальные. Маленькие попались в местном магазине по 800 рублей, а большие заказал с Владивостока по 1000 рублей за штуку. Брать замену опасаюсь, т.к. по отзывам знакомых часто ходят они не больше года, а с моими повадками агрессивного прохождения поворотов это может привести к не хорошим последствиям. Получив на руки детали, принялся разбирать. Первое затруднение, снять нижние шаровые опоры, которые каждый раз выбиваются с большими усилиями. Съемником шаровых опор, постоянно оставляешь повреждения на резиновых пыльниках. Метод с двумя молотками, которыми одновременно бьешь по рычагу в котором сидит штырь опоры, тоже можно повредить пыльник и в моем случаи он мало эффективен, т.к. ударить именно с боков где сидит штырь, мешает защита тормозного диска. В этот раз попробовал гвоздодером создать боковую нагрузку на шарнир, и это получилось. Подпер штырь шаровой домкратом, гвоздодером нажал на ступицу, посильнее нажал, пару легких ударов молотком по рычагу и штырь вышел.
Следующей заминкой, была задача открутить внутренние болты тяг. Как оказалось, гайка приварена к подрамнику, и крутить надо было болт с другой стороны рычага. С левой стороны открученный болт не вылазит полностью, пока не снимешь мешающую подушку коробки передач. Для демонтажа подушки, надо приподнять двигатель на 3-4 сантиметра. Для этого надо открутить переднюю опору двигателя, благо делается это демонтажем всего одной легко доступной гайки.
Ну а теперь самое интересное, снять старые и установить новые салейнтблоки без пресса. Снять старые - высверлить резину дрелью, очистить от остатков резины внутреннюю обойму салейнтблока, ручной ножовкой по металлу сделать два продольных пропила на расстоянии 5 мм друг от друга, выбить пяти миллиметровую полоску самодельным узким зубилом, зачистить наждачной бумагой место перед установкой нового салейтблока. Когда высверливал, внешний правый практически не сопротивлялся и внутренняя втулка уже двигалась после просверливания отверстий в резине.
Установка. Подготовленные к установке рычаги положить на печку, чтобы они нагрелись градусов до 60 - 80, больше не надо. Смазать салейнтблок и место установки литолом или чем-то на него похожим. Ровно вставить сайлентблок, подходящим инструментом, я использовал головки для откручивания гаек из инструмента, вбивать сайлентблок. По уму нужны оправки подходящего диаметра для забивки, но в данном случаи использовал то, что было. Если рычаг теплый, до половины сайлентблок заходит легко, далее придется помучится. По итогу получилось не очень хорошо, выглядит как работа студента...

Обслуживание передних тормозных суппортов.

СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 10:48 am
DDmitry
Вопрос обслуживания передних тормозных суппортов стоял уже почти год, когда было замечено, что поршень левого суппорта туго ходит. Передние суппорта я разбирал уже три раза, и каждый раз наблюдал черную выработку от износа резинового уплотняющего кольца. На этот раз пред работами был приобретен ремкомплект, Seiken 260-50053. Оригинал искать не стал, т.к. стоимость оригинального без доставки на один суппорт 1400, а купленный на два суппорта 1700 рублей. Ранее уже имел дело с ремкомплектами данной фирмы и остался доволен, резинки резиновые, смазка смазывающая :) . Разобрав суппорта не чего криминального не обнаружил, только густую кашу из смазки смешавшейся с ржавчиной. Поршни были очищены от налета и ржавчины, выявлена потертость, которая позже станет очагом коррозии, поэтому через пару лет имеет смысл их заменить. Родные резинки тоже в приемлемом состоянии, уплотнительное кольцо еще эластичное, но при сравнении с новым имеет больший диаметр. Из ремкомлекта были использованы уплотнительные кольца и пыльник поршня, пыльники шпилек трогать не стал, т.к. год назад они обслуживались.

Фары лаком...

СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2020 10:46 am
DDmitry
Года три как свербило покрасить фары лаком. Не знаю правда или нет, но говорят что изначально пластиковые стекла фар покрывают лаком и он защищает от ультра фиолета и таким образом от пожелтения пластика. Первые пятнадцать лет, пластик не особо желтел и признаков сходящего родного лака тоже не было, но последняя пятилетка заставила каждый год полировать удаляя верхний слой. Вечно это продолжаться не будет, и рано или поздно слой пластика станет тоньше и потеряет свою прочность, а прочность ему нужна. Судя по следам, в фары не раз прилетали камни оставившие приличные точки от ударов. Для покраски пришлось снимать фары, т.к. к нижней кромке не подобраться, а если ее не закрыть лаком, слой лака будет начинать слазить именно с границы покраски. На демонтаж бампера и фар, ушло немногим более часа, из которых пол часа ушло на откручивание закисших болтов соединяющих низ бампера и грязевые защиты.Перед покраской, надо снять желтый слой пожелтевшего пластика и создать зацеп для лака. В общем, берем наждачную бумагу зернистостью 250, грубо снимаем верхний слой, надо снимать, пока пыль на наждачке не станет белой. В начале процесса, пыль явно выделяется желтоватым оттенком. Далее берем воду и наждачную бумагу зернистостью 800. Отмочить бумагу в течении минуты в воде, и далее периодически смачивая бумагу в воде, понижаем риску на пластике. Аналогично с водой, шлифуем бумагой на 1000, 1200, 1500. Получится равномерно матовая поверхность, гладкая поверхность. Далее заклеиваем газетами то, что не должно быть покрашено, обезжиривателем на всякий случай протираем готовую к покраске поверхность, и готовим лак. Здесь начались косяки. Во первых зима, температура в подвале, где я красил, чуть-чуть плюсовая - вода не замерзает :) . Лак при такой температуре густой, и выдувается из сопла пистолета с большой не охотой. Во вторых, стол, на котором я обычно раскладываю на покраску детали, был на верху, а с верху стоит по середине разобранная машина. Поэтому на пол поставил картонную коробку, и надеясь что прокатит, начал красить. Не прокатило :roll: . Толи с меня сыпалась пыль и ворсинки, толи воздухом из пистолета подняло с пола, в общем на покрашенной поверхности получилась куча пылинок и точечек. Плюс шагрень. Не стал Я не чего трогать и оставил сохнуть на четыре дня. Разумеется лак нормально на морозе не высох, но достаточно для того, чтобы выдержать шлифовку. В общем отшлифовал поверхность начиная с зерна на 800, а после полировал полиролью для фар. Получилось не так прозрачно как до шлифовки лака, после нанесения лака прозрачность стекла была вообще хорошей, но зато стекло стало выглядеть по ровности как новое - ровная поверхность без дефектов. Все выступающие пылинки и ворсинки сошлифованы и дефектов не осталось, кроме одной ворсинки, которая похоже прилипла еще на первом нанесенном слое лака. Кстати, слоев лака было четыре, а когда лак высох и был выровнен шлифованием, слой лака выглядел совсем тонким.

Циклон...

СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 9:44 pm
DDmitry
В данном случаи это не погодный циклон приносящий смену погоды, а статический пропеллер создающий круговые завихрения во впускном коллекторе двигателя. Аналогичное приспособление стояло у меня в трубе идущей с воздушным фильтром нулевого сопротивления купленным с половинки пришедшей с Японии. Не знаю работало ли это приспособление тогда, но точно скажу, что с данным фильтром мощность на больших оборотах приходила куда быстрей и интересней чем на заводском фильтре в заводском корпусе. С того времени прошло 15 лет, и за это время периодически приходила мысль попробовать приобрести циклон снова, может и на Avancier он даст прирост в шустрости набора оборотов. Вообще, если поискать информацию про данное устройство, то некоторые продавцы обещают прирост мощности, другие экономию топлива, а самые шустрые и то и другое :? . Изготавливают циклоны либо из алюминия, либо из нержавеющей стали, и вроде как его можно устанавливать и выхлопную трубу. Какая же это должна быть нержавейка чтобы внутри трубы прожить хотя бы один спортивный сезон? В общем, достался мне на халяву циклон из нержавейки китайского производства и нужного размера. Диаметр дросельной заслонки на Honda Avancier J30A всего 62 мм, этим в принципе и ограничен тюнинг данного двигателя в плане увеличения мощности без применения турбины ("Голова большая, а ручки то маленькие" - фраза из мультфильма "В гости к Робинсонам") . Место для установки циклона, должно быть как можно ближе к воздушному фильтру, но в том месте труба идет овальной формы. Самое актуальное место оказалось как раз над трубой резонатора Гельмгольца, там циклон и поставил. До дросельной заслонки получилось примерно 15 см. Месяц катался с данной железкой, думал бензин плохой - на следующей недели заправлюсь поедет. Не поехала. Замерил расход топлива, снял циклон. Замерил расход топлива - без изменений, а вот прыткость в разгоне куда шустрей без циклона и возможно даже максимальная мощность.
В итоге вывод. Циклон в данном случаи не работает, а на оборот создает затык снижающий динамику разгона и мощность, на расход топлива не влияет. Что касается случая установки циклона в трубе на Honda Integra, там возможно он работал. Во первых труба была существенно больше диаметра дросельной заслонки и наличие в ней циклона уж точно не влияло на пропускную способность. Во вторых, общая длина трубы от фильтра до дросельной была не менее 50 см и не содержала отверстий резонатора Гельмгольца. При такой длине трубы завихрение могло работать актуально.
К сожалению у меня нет фото того первого циклона который шел с фильтром Apexi. Циклон был изготовлен из алюминия и вроде угол атаки лопастей был менее агрессивным чем на китайском изделии.

Схождение клёс

СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 7:14 am
DDmitry
Еще несколько лет назад, когда снимал задний подрамник, по уму надо было сделать схождение колес - хотя бы ради профилактики. Позже были работы по замене амортизаторов, когда перед машины стал ниже, и замена сайлентблоков. Так же в последнее время стал замечать вялый накат автомобиля и последней каплей был профиль износа передних колес - внешняя часть протектора равномерно меньше внутренней (на самом деле причина это может быть в периодическом агрессивном прохождении поворотов). Вроде как машина едет да и есть чем еще заняться.
В итоге, только сейчас добрался до стенда схождения. Замеры сразу показали слегка положительные углы схождения обоих осей. После процедуры улучшился накат и появилась более легкая рулежка в повороте.
Времени затрачен 1 час, денег 1750 руб.

Фото...

СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 11:10 am
DDmitry
Ездил на днях поплавать, попал на отлив и имел счастье заехать на отмель. Получились не плохие фото на фоне наших гор и озера... Жаль машина не была чистой и наполированной, плюс в солнце слишком ярко било. В общем есть к чему стремиться 8-) .

Стеклоподъемники - борьба с гулом.

СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 8:54 pm
DDmitry
В конце зимы, по морозу опустил водительское стекло. Стекло шло вниз с неохотой, обратно вверх еще с большей неохотой, пришлось помогать руками - надо менять смазку в стеклоподъемниках иначе в определенный момент дойдет до замены стеклоподъемника. Лезть в двери по морозу чревато, все пластики дубовые, а шумоизоляция стоит колом. Отложил работы на конец весны, дождался теплых деньков, когда температура днем поднималась выше +15, и приступил к работам. Попутно уже некоторое время стояла задача заменить шумоизоляцию дверей по двум причинам - первая излишне тяжелые двери при том, что особо эффекта для звука нет. Есть гудение примерно на 200 Гц и с ним и надо как-то попробовать бороться - это вторая причина.
Демонтаж стеклоподъемников прошел без осложнений, старая смазка была промыта бензином и нанесен новый литол. На нижнем пластиковом колесе стеклоподъемника водительской двери, обнаружены заломы от тросика - причина в загустевшей смазке и тяжелом ходе механизма.
С шумоизоляцией было сложней. Не помню названия материала, вроде вибропласт, короче который покрепче и клеится только при плюс 20 и выше, так вот, он хорошо гасит вибрацию на внешних панелях двери, металл на простукивание становится глухим, но в качестве создания акустического корпуса для динамика, работает плохо. На морозе и вовсе дубеет, что создает гул на нижних частотах и воспринимается на слух не приятно. Удаляется этот материал еще проблематичней чем клеится. На удаление с передних дверей ушло не менее 4х рабочих часов, плюс получил мозоли на пальцах и поцарапанные руки. Т.к. двери были разобраны, заодно удалил листы металла крепящееся на продольном усилителе безопасности передних дверей. В данной конфигурации, когда удален пенопластовый буфер, он всё равно не будет выполнять свою роль, а удаление его снизит вес и повысит удобство обслуживание двери.
В качестве основного материала новой звукоизоляции, использовал сырую резину толщиной примерно 1-2 мм. Данная резина используется в строителями в кровельных работах (лежала давно без дела :-)). Ранее, такой резиной я клеил двери в одной из своих машин и результат мне понравился, малый вес, сохраняет пластичность на морозе, не течет, гул при прослушивании музыки есть, но он не достает. Для снижения гула внутри двери, на против динамиков наклеил звукоизоляционный материал, как называется не знаю в общем похож на менее плотный сплэн на битумной основе. Отверстия на внутреннем лист металла заклеивал сплэном. Т.к. в задних дверях динамики устанавливать не планировал, внешний металл почти полностью остался без виброизоляции, отверстия на внутренней стороне заклеены сплэном. В итоге двери стали ощутимо легче. При захлопывании задних дверей появился легкий звон, при простукивании внешнего листа металла передней двери появился дребезжащий звук но при прослушивании музыки стало комфортней. Меньше послезвучия, гул на вернем басе стал менее явным. Интересно будет как будет звучать музыка с понижением температуры.

Сетки забора топлива

СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 10:55 am
DDmitry
Еще три года назад, снимая бензобак, обратил внимание на состояние сеток забора топлива. Т.к. машина была полноприводная, и где-то надо было размещать кардан, бензобак имеет по середине приличный горб под которым проходит кардан. Для равномерного забора топлива, в баке установлено две точки сбора топлива, соответственно на каждую точку по своей сетке фильтрующей грубый мусор. Родным сеткам уже 20 лет. Помимо коричневого цвета, сетки еще похоже износились, как ткань на старой одежде, вроде целостность есть но прочность на разрыв посредственная. Летом вспомнил, что не плохо было бы сетки поменять, посмотрел цены на оригинальные - 1,500 одна сетка, плюс грубо 500-800 рублей доставка. Посмотрел что есть из аналогов, нашел единственный заменитель, одну модель которая в разных местах стоила по разному. В принципе данная сетка это поршневые кольца, из-за качества которых можно потерять кучу времени и денег, а еще нервов, поэтому решил попробовать взять заменитель. Помимо Avancier, сетки идут только на Accord тех же лет и поэтому поиски их в Южно-Сахалинске успехом не увенчались. Заказал с Владивостока - 190 руб. штука, плюс 750 рублей доставка, две недели ожидания. По качеству конечно не сравнить с оригиналом, а самый главный нюанс выявился в процессе установки. Размер посадочного кольца, оказался на 0,7 мм меньше и пришлось дорабатывать "напильником". Заткнул скотчем отверстие в фильтр, чтобы во внутрь его не попала стружка и пыль во время обработки, подобрал по диаметру головку из набора ключей, одел на нее наждачную бумагу и не спеша сточил лишний материал. Больше проблем не возникло. В итоге работы по заме сеток заняли немногим более трех часов.