Житейские трудности Авика / Difficult life of Avancier

Модератор: DDmitry

Обслуживание генератора.

Сообщение DDmitry » Вт ноя 13, 2018 12:17 am

С наступлением холодов, при запуске двигателя после длительной стоянки из двигателя в районе передней головки двигателя раздается стук. В течении пары минут после пуска, звук плавно пропадает. Звук похож на лязганье клапанного механизма, или редкое перебирание шариков в подшипнике. Регулировку клапанов Я уже ранее проводил и не каких проблем при обслуживании не обнаружил. В этот раз решил попробовать обслужить генератор, в нем есть два подшипника которые тоже могут лязгать, правда обычно они начинают гудеть - но попробовать надо.
Для того, чтобы добраться до подшипников генератора его необходимо полностью разобрать. Снимаем генератор с машины, откручиваем шкив. Вот здесь можно убить не мало времени на эту процедуру. Для того чтобы не мучится, сразу брызгаем на гайку шкива вэдешкой, и греем гайку строительным феном. Далее просто необходим накидной ключ с дыркой на 22 мм и головка покрепче на 10мм. В итоге потратив на откручивание гайки 40 минут, на дальнейшую разборку ушло 30 минут включая демонтаж подшипников. Особое внимание стоит уделить шпинделю с медными кольцами, они мягкие и любое не осторожное движение приводит к вмятинам на рабочей поверхности. Не смотря на все предосторожности, Я всё-таки поставил вмятину на наружном кольце. После, пришлось тщательно ее заполировать.
Было опасение, что щетки уже стерлись до придела. Но обошлось, и данных 5мм на внешней щетке хватит еще тысяч на 50 пробега. Внутренняя щетка близка по размерам к новой, и она вполне может еще накатать 100 тыс.
Сняв подшипники, не каких проблем не обнаружил. Накат равномерный, люфта нет. Смазка в заднем подшипнике была более сухой, это можно объяснить более близким расположением его к выпускному коллектору, где температура выше. Сняв сальники, вымыл при помощи кисточки и бензина старую смазку и набил новой.

Генератор Denso CLG69 TN 10 22 11 - 0691

Размер щеток 7х5 мм
Задний подшипник 35х13 внутренний 15
Передний подшипник 52х16 внутренний 17

На все работы ушло 5 часов и ноль рублей, смазка для подшипников и инструмент уже были в наличии 8-) .
Вложения
_MG_6775.JPG
_MG_6775.JPG (184.46 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6776.JPG
_MG_6776.JPG (185.07 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6778.JPG
_MG_6778.JPG (213.32 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6779.JPG
_MG_6779.JPG (155.73 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6782.JPG
_MG_6782.JPG (215.89 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6785.JPG
_MG_6785.JPG (119.2 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6786.JPG
_MG_6786.JPG (243.66 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6787.JPG
Сняв ротор, увидел стоящие в разные стороны пластины вентилятора. Первая мысль, неужели японцы при сборке накосячили. Оказалось так надо, разный наклон лопастей позволяет одним лопастям эффективно работать на маленьких оборотах, другим на больших оборотах...
_MG_6787.JPG (162.75 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6790.JPG
Передний подшипник зафиксирован пластиной
_MG_6790.JPG (167.01 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6792.JPG
_MG_6792.JPG (142.41 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6794.JPG
Демонтаж заднего подшипника
_MG_6794.JPG (125.14 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6803.JPG
Передний подшипник
_MG_6803.JPG (124.79 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6804.JPG
Смазка в заднем подшипнике высохла
_MG_6804.JPG (143.85 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6805.JPG
При монтаже заднего подшипника, использовал трубу на 1/2 в качестве оправки
_MG_6805.JPG (120.41 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6807.JPG
Вмятинка на внешнем медном кольце появилась после не осторожного движения инструментом во время демонтажа подшипника.
_MG_6807.JPG (78.51 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6810.JPG
Сборка диодов и регулятора напряжения.
_MG_6810.JPG (194.35 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6812.JPG
Точка на щетке указывает предельный экслуатационный размер.
_MG_6812.JPG (163.76 КБ) Просмотров: 1119
_MG_6815.JPG
При монтаже узла щеток, используем кусочек бумаги, чтобы не повредить щетки при монтаже.
_MG_6815.JPG (149.57 КБ) Просмотров: 1119
DDmitry
Site Admin
 
Сообщения: 387
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 11:27 am

Замена масла в двигателе

Сообщение DDmitry » Чт ноя 29, 2018 9:23 pm

Произведена ежегодная замена масла в двигателе. На этот раз снова вернулся к Mobil 5-50. С начала эксплуатации машины лью это масло, в прошлом году решил попробовать 0-40, на холодную и в обычном режиме оно работает приятней, но когда хочется получить удовольствие от прохвата на трассе, на этом масле двигатель не так живо жужжит. Не смотря на индекс вязкости 5-50, это масло больше уходит при активной езде ( быстро ложим стрелку), поэтому был приобретен литр на доливку. Также, этот литр пойдет в бензин :?: . Да, в бензин. Не знаю на сколько этот точно, но заметил, что если на бак бензина залить 50 -100 Миллилитров масла, машина едет резвее на верхах.
5 литров масла и масляный фильтр Nitto, обошлись в 4280 руб.
Вложения
_MG_6830.JPG
По рекомендациям производителя, положено при каждой замене масла устанавливать новое уплотнительное кольцо сливной пробки. Если этим пренебречь, уплотнение начнет сочится. Новое кольцо подобрать из колец имеющихся в свободной продаже не удалось - либо болтается, либо маленькое. Так как же использовать одно уплотнительное кольцо 11 лет? Надо просто стачивать периодически образовавшийся бортик. Кусок наждачной бумаги на ровную поверхность, пять минуть работы, и бортика нет...
_MG_6830.JPG (190.4 КБ) Просмотров: 1089
_MG_6833.JPG
Выровненная поверхность шайбы
_MG_6833.JPG (171.32 КБ) Просмотров: 1089
_MG_6835.JPG
_MG_6835.JPG (214.32 КБ) Просмотров: 1089
DDmitry
Site Admin
 
Сообщения: 387
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 11:27 am

Задние амортизатор часть 3...

Сообщение DDmitry » Вс дек 09, 2018 10:28 am

Надоело терпеть легкий стук задних амортизаторов и решил в очередной раз попробовать разобраться в его источнике. Для начала занялся поиском информации в интернете по запросу "Каяба стучит". Не чего путнего не нашел, в основном проблемы были иных деталях подвески или не правильном монтаже узлов. После этой информации, Я решил провести во второй раз работу над ошибками. Проверил все узлы подвески, все в норме. Единственный подозреваемый это родной каябовский отбойник, который в теории может болтаться и создавать подобный стук. Стук кстати похож на болтающийся кусок пластмассы где-то в районе чашки стойки. Звук доносится с обоих задних амортизаторов, с одного немного громче, но четко слышно когда стучит - отрабатывает стыки асфальта - правый, а когда левый. Если ехать по грунтовой дороге, гул в салоне заглушает стук и вроде как нормально, но при езде до 40 Км/ч стук четко доносится до ушей и настораживает, а точнее раздражает и мешает качественно слушать музыку :evil: .
Надо менять отбойник. Можно было поставить отбойники с родных амортизаторов, но они простыми усилиями на каябу не залезут. На каябовском штоке амортизатора сверху кольцо, оно не даст насадить отбойник от родного амортизатора. Дабы не испортить родные детали были куплены аналогичные отбойники фирмы FEBEST. Насадить их с силой сквозь каябовское кольцо не удалось, резать отбойник тоже нет смысла, после этого он будет болтаться. Пришел к выводу что на до переделать шток под родную хондовскую шайбу. На это ушло немногим менее часа работы на точиле. Собрал стойку с новым отбойником который на этот раз уж точно не мог издавать не каких стуков. Установил на машину и - не чего не изменилось :evil: . Еще пять часов убито на не удачный эксперимент. На этот раз терпение мое закончилось и Я вернул родные амортизаторы и-и-и... наступила тишина. Не чего не стучит, поведение подвески не изменилось...
Для себя сделал вывод - Каябу KYB больше не когда не покупать, как бы это заманчиво не стоило...

Подведу итоги - замена амортизаторв на новые проблему со сносом задней оси в поворотах на больших скоростях не решила, надо искать более жесткие пружины и амотизаторы. На этот раз смотрю в сторону бэушных комплектов стоек в сбое - Mugen или прочих производителей типа TEIN для повседневной езды. Но пока только смотрю и мечтаю когда же будут на это деньги ;)

Итог: задние амортизаторы KYB 5400 руб. плюс отбойники 1060 руб.
По времени Первоначальная замена родных на каябу -6 часов.
Поиск причины стука первая попытка - 3 часа.
Поиск причины стука вторая попытка - 8 часов.
Замена амортизаторов на родные - 3 часа.
Вложения
_MG_6837.JPG
В поисках стука, даже опустошил багажник в надежде что какая-нибудь поклажа издает нежелательный стук...
_MG_6837.JPG (166.11 КБ) Просмотров: 1059
_MG_6842.JPG
Каябовский шток
_MG_6842.JPG (106.16 КБ) Просмотров: 1059
_MG_6845.JPG
Внутренний диаметр 12 ММ
_MG_6845.JPG (129.26 КБ) Просмотров: 1059
_MG_6847.JPG
_MG_6847.JPG (149.27 КБ) Просмотров: 1059
_MG_6848.JPG
Слева новый отбойник, по центру с родного амортизатора, справа каябовский.
_MG_6848.JPG (157.7 КБ) Просмотров: 1059
_MG_6855.JPG
Почти з пол года втулку начало понемногу деформировать...
_MG_6855.JPG (129 КБ) Просмотров: 1059
_MG_6849.JPG
_MG_6849.JPG (105.32 КБ) Просмотров: 1059
_MG_6880.JPG
На одном амортизаторе переделал шток под крепление родной косой шайбой.
_MG_6880.JPG (122.3 КБ) Просмотров: 1059
_MG_6887.JPG
Отправляются на хранение или продам за копейки, обращайтесь...
_MG_6887.JPG (139.35 КБ) Просмотров: 1059
_MG_6888.JPG
Не покупайте амортизаторы Каяба с таким номером!
_MG_6888.JPG (165.28 КБ) Просмотров: 1059
_MG_6921.JPG
Фото на въезде в соседний город Холмск
_MG_6921.JPG (136.32 КБ) Просмотров: 1059
DDmitry
Site Admin
 
Сообщения: 387
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 11:27 am

Обслуживание насоса рулевой рейки

Сообщение DDmitry » Ср янв 16, 2019 11:11 am

В продолжении поиска стука на холодную, решил обслужить насос усилителя руля. Для демонтажа сливать жидкость не требуется, скидываем шланги, тряпкой собираем немного пролитой жидкости и можно разбирать. Снимаем шкив, под ним стопорное кольцо, далее снимаем заднюю крышку и выбиваем ось с подшипником. При желании можно поменять подшипник и сальник под ним, но Я пошел по стопам жлоба, а значит если можно обслужить то будет жить то что есть. Снял сальник подшипника, под ним еще относительно живая смазка. Её вымываем бензином, продуваем сжатым воздухом, снова вымываем, забиваем новую смазку. Т.к. руки были грязные, промежуточных фотографий Я не делал. В процессе сборки стало ясно что все уплотнительные резинки надо менять, родные дубовые и давно уже слеглись. Резинок под рукой нет, а надо ехать, поэтому берем герметик и промазываем достаточным слоем.
Все работы заняли 3 часа.
Вложения
01.JPG
01.JPG (138.35 КБ) Просмотров: 987
02.JPG
02.JPG (203.74 КБ) Просмотров: 987
03.JPG
03.JPG (187.96 КБ) Просмотров: 987
04.JPG
04.JPG (228.27 КБ) Просмотров: 987
06.JPG
На подшипнике отметились американцы. Что говорит о том, что двигатель поставлялся в сборе навесным с Америки...
06.JPG (119.52 КБ) Просмотров: 987
07.JPG
Смазка подшипника в принципе еще живая
07.JPG (216.99 КБ) Просмотров: 987
08.JPG
Подшипник после удаления смазки
08.JPG (188.39 КБ) Просмотров: 987
09.JPG
Здесь детали исполнительного механизма, крышки, корпус с элипсом и ротор с лопастями. Лопасти кстати просто вставлены в прорези без фиксации, во время работы под центробежной силой они расходятся и давят на стенки эллипса.
09.JPG (241.74 КБ) Просмотров: 987
10.JPG
Внутри этой обоймы ходят лопасти насоса. В данном случаи износ минимален, во многих местах остался заводской хон в виде волнистых линий
10.JPG (104.59 КБ) Просмотров: 987
11.JPG
Промазываем герметиком
11.JPG (151.39 КБ) Просмотров: 987
DDmitry
Site Admin
 
Сообщения: 387
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 11:27 am

Амортизаторы задней двери

Сообщение DDmitry » Чт фев 21, 2019 11:48 am

В августе прошлого года кончились амортизаторы задней двери. Я уже давно ждал этой кончины, но не как не предполагал что это будет летом. Всегда думал что это случится зимой в морозы, а здесь в самый разгар Сахалинского лета. В общем на это была причина, померли они после мойки машины мойкой высокого давления. Когда Я промывал проем задней двери брызги с грязью летели во все стороны и разумеется на штоки амортизаторов. Разумеется Я протер грязь, но не стерильной тряпкой, а той же которой протирал потеки. В тот день багажник еще пару раз открывался и держался нормально, а вот после простоя машины в гараже в течении двух дней, задняя дверь оказалась неприлично тяжелой. Разумеется Авансиер это не популярная тойота и просто купить на разборке амортизаторы не получится, да и летом как всегда не до мелочей - постоянная спешка. Таким образом в машине появилась палка подпирающая багажник, а чтобы палка не царапала обшивку на нее был надет мячик :lol: . Дабы багажник не был таким тяжелым, Я произвел его облегчение о чём Я писал ранее http://www.ddmitry.ru/Forum/posting.php?mode=reply&f=5&t=2#pr392 .
Спустя пару месяцев надоело подпирать багажник головой и палкой, и Я принялся за поиски амортизаторов. Коллеги с форума http://www.avaclub.ru нашли подходящие по размерам аналоги, но на пару сантиметров длиннее. Плюс есть китайские аналоги у которых нет плавного торможения в конце хода амортизатора, что приводит к приличному рывку в конце. Самым правильным вариантом Я счел приобрести Б.У. амортизаторы, но здесь случился облом. Либо они стоят за пару от 2500, плюс их нет в наличии, либо это амортизаторы которые небрежно хранились и о том какие дефекты будут при получении не ясно. В итоге Я решил не спешить и дождаться пока появятся не дешёвые амортизаторы со свежего "разбора". Прошло пару месяцев, продавец пишет, есть в наличии, уточняю цену - уже нет в наличии... А дверь то все равно тяжелая :cry: . В итоге заказал два амортизатора по 700 руб. за штуку, плюс доставка 900 руб.
Приехали амортизаторы, а на зеркале штока вмятинки от небрежного хранения. Надо полировать. Потратил на полировку почти два часа, только после этого проверил ход штока. Плюс у одного амортизатора на корпусе была ржавчина, её зачистил и закрасил.
Из новых амортизаторов установил только один, второй оставил родной, еле живой. С учетом облегчения задней двери, дверь с данными амортизаторами поднимается почти с самого низа.
Итого грубо потрачено 3 тыс. руб. и три часа работ, плюс пол года дискомфорта при открывании багажника...
Вложения
_MG_7956.JPG
_MG_7956.JPG (70.41 КБ) Просмотров: 877
_MG_7960.JPG
Ради интереса разрезал мертвый амортизатор. Конструкция простая. Пустой цилиндр с продольной выемкой для обвода воздуха. Капроновая втулка придает цилиндру прочности не давая ему деформироваться. Шток удерживает пластиковая втулка и на выходе сальник. После распила, в районе сальника вытекло несколько капель масла похожего на моторное. На металлическом поршне, было уплотнительное кольцо, на фото его нет...
_MG_7960.JPG (100.19 КБ) Просмотров: 877
_MG_7961.JPG
Слева шток помершего амортизатора. На фото он имеет меньший блеск. По факту видно что на нем маленькие задиры которые ногтем не чувствуются. Возможно эта шероховатость и стала причиной потери давления. Шероховатость могла же появится из-за оседания пыли на зеркало амортизатора...
_MG_7961.JPG (93.85 КБ) Просмотров: 877
DDmitry
Site Admin
 
Сообщения: 387
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 11:27 am

Замена смазки передних приводов...

Сообщение DDmitry » Ср мар 20, 2019 11:58 am

Уже как два года висит в голове задание по замене смазки в приводах. И смазка приобретена и хомуты запасные есть, а времени на выполнение работ нет. И вот настал тот день, когда работы начались. Демонтаж приводов дело не легкое, чего только стоит снять шаровые опоры. В общем на то, чтобы добраться до приводов ушло 3 часа работ. Снять левый привод с гранатой не получилось, уж очень не хотела граната вылазить из дифференциала. Побоявшись расколоть корпус коробки, оставил гранату на месте и снял привод без нее. Так проблематичней, но дешевле чем потом бегать в поисках половинки от убитой коробки. К моему удивлению, смазка как во внешних, так и в внутренних приводах была в не плохом состоянии, причем во внешних приводах была не графитовая, а какая-то тёмно-зелёная лишь немного более густая чем во внутренних.
Внешние гранаты с валов тоже не снимал, удалил основную смазку тряпками, а остатки промыл салярой. В процессе осмотра обнаружил, что ролики правой внутренней гранаты изношены больше роликов левой, да и внешняя граната здесь тоже легче вращается. И если объяснить износ внутренней правой гранаты можно ее близостью к выпускному коллектору , то износ внешней не понятен. Как вариант длина вала на правой стороне длине на 15 мм, отсюда и разные нагрузки. Кстати именно по этой причине не рискнул менять привода местами. Новая смазка для приводов, вроде как Японская. Для внешних графитовая, но похоже на литиевой основе - очень приятно тянется. Для внутренних гранат, белая - скользкая. Собрав привода с новой смазкой, решил за одно заменить смазку в шаровых и рулевых тягах. На это еще ушло пару часов. Тяжело снимались пыльники с рулевой рейки, надо было аккуратно снять, не повредив их не откручивая рулевые наконечники.
Предвещая снятие приводов с внутренними гранатами, слил масло с коробки. За одно промыл оба масляных фильтра. С внешнего было много мутного бензина, с внутреннего выходили черные лохмотья по 3-5 Миллиметров. Сначала подумал что это грязь с наружной части коробки, но сжав пальцами, обнаружил что комочки похожи на разбухший плавленый сыр. Таких комочков было штук пять.
А теперь самое главное - как промыть внутренний фильтр не разбирая коробку? На данной коробке масляная магистраль проходит снаружи и идет сначала во внешний масляный фильтр, а затем в масляный радиатор. Так вот, начало этой магистрали как-раз и идет от масляного насоса. Снимаем магистраль, вставляем в отверстие шланг и без фанатизма заливаем туда бензин или саляру. Если там есть какая-нибудь не сильно прикипевшая грязь, она выйдет. Масло в коробку залил тоже самое, которое сливал. По цвету и консистенции оно не отличалось от нового.
После сборки произвел тестовую обкатку приводов на поднятой машине. По какой-то причине валы приводов на входе во внутренние гранаты, имели биение примерно на 8 ММ. Не знаю должно быть или это просто смазка не разошлась, но во время пробной поездки до 80 КМ/ч не каких посторонних биений замечено не было. После обкатки, биение ушло. Причиной биения была неравномерно раздавленная смазка которая поднимала вал в одну из сторон.
На все работы ушло примерно 12-14 рабочих часов.
Вложения
01.JPG
Фиксируем тормозной диск отверткой и откручиваем центральную гайку привода
01.JPG (74.09 КБ) Просмотров: 814
02.JPG
Сняв ступицу фиксируем ее...
02.JPG (78.04 КБ) Просмотров: 814
03.JPG
На магните сливной пробки металлическая пыль. Есть идея заменить магнит на неодимовый для повышения эффективности очистки.
03.JPG (58.77 КБ) Просмотров: 814
04.JPG
Смазка внутренних приводов приобрела мутный зеленый цвет...
04.JPG (91.67 КБ) Просмотров: 814
05.JPG
05.JPG (79.73 КБ) Просмотров: 814
06.JPG
Подшипники внутренних гранат по другому не встают и это хорошо. Помню на Интергре были подшипники с площадкой, которые можно было перевернуть и они тоже влазили...
06.JPG (102.36 КБ) Просмотров: 814
07.JPG
На "пальце" обведена выработка.
07.JPG (48.11 КБ) Просмотров: 814
08.JPG
На внутреннем кольце подшипника, видна выработка.
08.JPG (53.58 КБ) Просмотров: 814
09.JPG
Слева ролик с внутренней гранаты правого привода. Он имеет больший износ.
09.JPG (51.27 КБ) Просмотров: 814
10.JPG
10.JPG (92.45 КБ) Просмотров: 814
11.JPG
Родная смазка внешних гранат не графитовая...
11.JPG (86.99 КБ) Просмотров: 814
12.JPG
12.JPG (78.91 КБ) Просмотров: 814
13.JPG
После промывки салярой...
13.JPG (88.52 КБ) Просмотров: 814
14.JPG
Красные тюбики для внутренних гранат, по одному на каждую. Зеленый тюбик на две внешние гранаты.
14.JPG (119.19 КБ) Просмотров: 814
15.JPG
Новая смазка для внешних гранат графитовая...
15.JPG (89.72 КБ) Просмотров: 814
16.JPG
Номер пыльника наружной гранаты 44333-SX0-C02
16.JPG (68.66 КБ) Просмотров: 814
17.JPG
Номер буфера привода - S3X-003
Возможно это не только номер буфера но и номер вала, но валы разной длины...
17.JPG (61.21 КБ) Просмотров: 814
18.JPG
Номер пыльника внутренней гранаты 44315-SOK-J02
18.JPG (62.99 КБ) Просмотров: 814
19.JPG
Вал левого привода короче правого примерно на 15мм...
19.JPG (98.19 КБ) Просмотров: 814
20.JPG
Начинаем набивать пыльник внутренних гранат смазкой...
20.JPG (75.3 КБ) Просмотров: 814
21.JPG
Родные рулевые наконечники имеют не съемные пыльники. Для смазки покупаем в аптеке шприц с толстой иглой, и вставив иглу в щель между пыльником "пальцем", вдавливаем свежую смазку...
21.JPG (73.35 КБ) Просмотров: 814
22.JPG
Для смазки шарнира, оттягиваем пыльник...
22.JPG (88.56 КБ) Просмотров: 814
23.JPG
Оттянув пыльник рулевой рейки, можно смазать шарнир рулевой тяги
23.JPG (95.46 КБ) Просмотров: 814
24.JPG
Место расположение подающей масляной магистрали
24.JPG (110.18 КБ) Просмотров: 814
25.JPG
Под этим болтом отверстие идущее с масляного насоса...
25.JPG (60.74 КБ) Просмотров: 814
DDmitry
Site Admin
 
Сообщения: 387
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 11:27 am

Ржавчина...

Сообщение DDmitry » Вт апр 30, 2019 9:02 pm

Начинает цвести левая задняя арка, а точнее нижний угол арки с порогом. Еще в прошлом году обнаружил ржавую точку которую не смог отмыть. Обычно после зимы, на машине находишь с десяток подобных точек от реагентов. Данные точки отмываются либо моющим средством для посуды, либо бензином. Но в этом случаи пришлось копать дальше. Проткнув точку тонкой отверткой, увидел что это ржавчина поднимается изнутри краски. Такую точку надо расчистить до чистого металла, после обезжирить и закрасить протравливающей грунтовкой. После уже можно краской капнуть поверх. Так Я и сделал в прошлом году. Но в этом году появилась новая точка. Обнаружил ее в середине зимы, и просто зачистил до металла и капнул краской. Весной снова обратил внимание на это место. Залипуха не прокатила. Закрашенное место начало изнутри поднимать ржавчиной. Расчистив краску увидел, что процесс уже пошел, так же обратил что краска в этом месте плохо держится и начал снимать ее до границ крепкой адгезии. В результате пятнышко разрослось почти до сантиметра. Присмотревшись к соседней области, обнаружил еще краску которая начинает подниматься, это как прищи на лице подростка - плодятся. Обножив пятна - грунтовка - краска - получилась залипуха по внешнему виду. Но меня больше интересует развитие ржавчины. К концу лета если не поднимет постараюсь окультурить.
Теперь о причинах появления ржавчины. Точно не знаю но их может быть несколько и все они связаны друг с другом.
Возможно не достаточная первоначальная адгезия краски. Изначально выдавленная прессом деталь может содержать остатки либо металлической пыли, либо масла улучшающего формовку. Если предположить что в этом углублении впечаталось масло, то это может быть правдой.
Отсутствие или очень тонкий слой грунтовки с обратной стороны данного места. В таком случаи внутри может всю жизнь развиваться ржавчина, которая проникает в металл как молния и подобные точки являются проявлением данных процессов. Вообще планирую в ближайшие месяцы попробовать залить мовилем изнутри эти полости.
Краска и лак сохнет всю жизнь, давая усушку. Этот бутерброд тянется и теряется адгезия с металлом, в пустотах образуется ржавчина.
Возможно действие статического электричества образующегося при движении автомобиля. Только как оно может влиять на коррозию Я еще не задумывался.

IMG_20190428_162055.jpg
Прошу прощения за качество фото, это не дорогой телефон, фотоаппарата под рукой не было...
На первый взгляд целая арка, но если присмотреться и ковырнуть, здесь уже копец :-(
IMG_20190428_162055.jpg (71.2 КБ) Просмотров: 654


IMG_20190428_162334.jpg
На данном фото видно только слегка коричневую точку, на самом деле видно закрашенную ранее точку, которую начинает поднимать ржавчиной, такие дела нельзя запускать...
IMG_20190428_162334.jpg (65.49 КБ) Просмотров: 654


IMG_20190428_162430.jpg
Обножив краску, видим приличное пятнышко ржавчины
IMG_20190428_162430.jpg (62.93 КБ) Просмотров: 654


IMG_20190428_162624.jpg
Снимаем ржавчину, и готовим к покраске грунтовкой
IMG_20190428_162624.jpg (47.71 КБ) Просмотров: 654


IMG_20190428_163115.jpg
Грунтовка и начинаем наносить слои краски.
IMG_20190428_163115.jpg (65.86 КБ) Просмотров: 654
DDmitry
Site Admin
 
Сообщения: 387
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 11:27 am

Первый ремонт глушителя...

Сообщение DDmitry » Вс июн 23, 2019 11:19 am

Еще два года назад обнаружил повреждение фиксирующего кольца гофры выпускного коллектора. Повреждение было вызвано перепадом температур, накануне ездил сильный дождь по трассе. Режим для деталей глушителя разрушительный - сначала он прогревается за пару минут, после получает крепкий душ из лужи, и так два часа.
viewtopic.php?f=5&t=2&start=90#p318
С того момента было ясно что в скором времени гофра помрет, и вот настал момент. Завожу с утра машину, слышу - сечет в районе выпускного коллектора. Двигатель прогрелся и звук ушел. Через неделю звук стал громче. Лезу под машину ищу источник - это гофра. Надо менять.
Демонтаж приемной трубы выпускных коллекторов был не простым. К счастью все гайки открутились, ушло на это два часа. Еще час ушел на демонтаж трех болтов катализатора и отключение разъемов датчиков кислорода. Болты катализатора в этот раз не выжили, шпильки свернулись вместе с гайками. Далее час на демонтаж родной гофры. А вот здесь оказались приятные моменты. Во первых, выпуск до катализатора выполнен двойной трубой, т.е. труба в трубе. Сделано это в первую очередь для снижения теплоотдачи на данном участке что несет в себе три цели. Основная это сохранить как можно более горячие выхлопные газы для эффективной работы катализатора. Вторая снизить нагрев подкапотного пространства. И третья снизить шум от резонансов на данном участке. Ну и возможно это продлевает жизнь детали, т.к. снижаются перепады температуры. Вторая приятность, это двойная гофра. Вообще здесь целый бутерброд. Снаружи сетка, под ней хитро формованная труба, снова сетка, снова формованная труба, снова сетка. Новая гофра купленная в магазине гораздо проще - сетка, похоже формованная труба, и наверное все. Она более мягкая на сгиб и выполнена из менее тонкого металла. Монтаж гофры был быстрым, примерно час. Далее обратная сборка. И тестовая поездка. Как и ожидалось новая гофра добавила шума. Особенно это бросается когда прогревается двигатель. Не значительно, но слышны толи прострелы, толи хлопки гуляющие в гофре. Но по крайней мере не звучит как раздолбанная колымага.
P.S. на этот раз трубы не обматывал термобинтами. Замечено что под бинтами трубы начинают активно ржаветь. Что именно происходит могу только предположить. Под бинтом происходит сильный нагрев трубы, далее лужа, вода на бинте начинает резко скидывать температуру и происходит разрушение структуры металла. Возможно это и не так, но как обьянить что труба которая находится выше, ближе к коллектору выглядит гораздо чище.
Вложения
_MG_8884.JPG
_MG_8884.JPG (153.71 КБ) Просмотров: 378
_MG_8891.JPG
Внешне видно только это повреждение
_MG_8891.JPG (214.22 КБ) Просмотров: 378
_MG_8952.JPG
_MG_8952.JPG (213.8 КБ) Просмотров: 378
_MG_8953.JPG
_MG_8953.JPG (190.75 КБ) Просмотров: 378
_MG_8958.JPG
_MG_8958.JPG (175.62 КБ) Просмотров: 378
_MG_8959.JPG
Родная гофра, это целый бутерброд
_MG_8959.JPG (139.16 КБ) Просмотров: 378
_MG_8963.JPG
Труба двойная...
_MG_8963.JPG (117.99 КБ) Просмотров: 378
_MG_8968.JPG
Здесь хорошо видно внутреннюю трубу
_MG_8968.JPG (122.93 КБ) Просмотров: 378
_MG_8969.JPG
_MG_8969.JPG (180.39 КБ) Просмотров: 378
_MG_8970.JPG
_MG_8970.JPG (160.74 КБ) Просмотров: 378
_MG_8971.JPG
Датчики кислорода в отличном состоянии, налет легкий белёсый...
_MG_8971.JPG (113.59 КБ) Просмотров: 378
DDmitry
Site Admin
 
Сообщения: 387
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 11:27 am

Тормозные диски Advics

Сообщение DDmitry » Ср авг 07, 2019 10:11 am

Сбылась мечта купить новые тормозные диски. Задача проточить или заменить передние тормозные диски стояла уже года три. Началось все с активных торможений со скоростей от 100 до 150. Первое время вроде биение было терпимым, далее не терпимым. Я пытался вручную наждачной бумагой выравнивать от рисок поверхность дисков, менять диски местами (параво - лево), притачивать их плавным торможением, но результат один - едешь с перевала, и под конец начинает долбить, причем если притопить, биение становилось совсем не безопасным. Отдавать диски на проточку не очень хотелось. Говорил со знакомыми на эту тему, говорят сильно зависит от опыта и настроения токаря, получится ровно или нет. Еще есть подозрение что металл дисков мог приобрести внутренние напряжения которые всё равно могут вылезти в виде биений после пары прогревов. На это указывало то, что при спокойной городской езде, диски притираются и биение в таких режимах практически проходит, но как только выйдешь за город и пару раз скинешь скорость со 120, биение возвращается.
Ну вот наконец полегчало с финансами, и Я принялся за поиски новых тормозных дисков. Вообще нашел три варианта. Диски с распилов, ценник от 500 до 2500 руб. за диск в зависимости от состояния. Второй вариант производитель G-Brake, и третий Advics. Спросив у знакомого торгующего запчастями что он думает об этих производителях. Говорит, первый на троечку, второй поставляет детали на заводы Honda. Коль так, берем Advics. Два диска с доставкой обошлись в 6000 тыс. руб.
На фото, диски были без черной прокраски "полки" . Поэтому перед приходом приготовился красить полку в черный чтоб было по фэншую, аля сток. Но когда получил диски и достал из коробок, я растаял. Качественная проточка, ровное литьё, полка и торец диска прокрашены черной краской и что приятно, надпись - изготовлено в Японии. Надо ставить :D . Приложив родной диск к новому, удивился, что родной на три миллиметра тоньше. Нашел еще одно отличие, внутри на родном диске есть отлив, которого нет на новом, остальное идентично. Установка прошла без проблем, а ощущения от первых поездок порадовали плавностью и равномерностью торможения. Впрочем не надо забывать что необходимо прикатать данные диски на умеренной нагрузке хотя бы пару тысяч километров, вот уж не знаю смогу ли удержаться 8-) .
Вложения
_MG_9701.JPG
_MG_9701.JPG (139.6 КБ) Просмотров: 183
_MG_9703.JPG
_MG_9703.JPG (66.09 КБ) Просмотров: 183
_MG_9704.JPG
_MG_9704.JPG (95.12 КБ) Просмотров: 183
_MG_9706.JPG
_MG_9706.JPG (235.38 КБ) Просмотров: 183
_MG_9711.JPG
_MG_9711.JPG (164.6 КБ) Просмотров: 183
_MG_9712.JPG
_MG_9712.JPG (196.96 КБ) Просмотров: 183
_MG_9714.JPG
_MG_9714.JPG (178.5 КБ) Просмотров: 183
DDmitry
Site Admin
 
Сообщения: 387
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 11:27 am

Оригинальные амортизаторы...

Сообщение DDmitry » Сб сен 21, 2019 8:26 pm

Почему снова амортизаторы? Ведь не так давно Я покупал новые KYB. Да, с каябами не прокатило, задние хронически стучали на стыках асфальта, а передние в теплую погоду на грунтовке начинают издавать звуки запертого в банке теннисного шарика. И что Я только не делал. Подозревал в стуках прочий инструмент лежащий в багажнике - вытащил содержимое багажника - не то. Расхлябанные линки или резинки реативной тяги. Перебрал, поджал, проверил - не оно. Люфтящие задние шаровые опоры - заменил - не то. Снимал обшивки торпедо в ожидании что там какой-нибудь жгут проводов болтается и стучит обо что-нибудь - не нашел. Разбирал стойки делал прокачку в соответствии с рекомендациями производителя - и снова не попал. Надоело мне это Я начал искать комплект стоек. Сначала как мальчишка западал на спортивные стойки с регулировками - типа выставить клиренс как можно ближе к стоку, но чтобы было пожестче. Но денег не было да и идея сама не шибка актуальна для комфортного большого авто брать реально жесткие стойки только для асфальта. Потом переключился на заводские аналоги, на более свежих Honda Accord CL9 стоят сойки пожестче за счет более жестких пружин, а пружины тоже хотелось поменять, особенно задние которые за почти 20 лет не самой простой эксплуатации просели. В итоге, на хороший комплект снова денег не было, а когда деньги появились, подвернулся комплект новых родных амортизаторов за вменяемые деньги. Это были передние амортизаторы от TA3, и задние от TA2. В общем, как говорит Mick Jagger - "Часто мы не получаем то что хотим, зато позже мы получаем то что нам действительно нужно". Но желание иметь задние пружины пожестче не отпускало. В итоге заказал задние пружины от того самого CL9, цена вопроса была 1500 с доставкой, потом можно было попробовать.
Продолжение следует...
DDmitry
Site Admin
 
Сообщения: 387
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 11:27 am

Пред.

Вернуться в Honda Avancier

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron