Житейские трудности Авика / Difficult life of Avancier

[DDmitry]

Время борется с машиной, ржавчина ползет с каждым годом все активней. В прошлом году обработал пороги мовилем, но до обработки задних арок не дошел. Осенью было замечено что есть приличная ржавчина в нижней части арок, но времени на ремонт не было, локальное место было наспех зачищено и залито моилем. Прошел почти год и тянуть уже нельзя, иначе последствия будут более серьезные, вплоть до сквозной ржавчины. Лето, тепло, битумные материалы сохнут хорошо, а значит самое время заняться ремонтом. Загнал машину в гараж, поднял заднюю часть на стойки, промыл днище мойкой высокого давления - получилось не очень, во первых по уму надо ставить машину на эстакаду и мыть с прямым направлением насадки на обрабатываемое место. Разумеется лежа на полу гаража, под машиной весящей в полу метре над полом это затруднительно. Во вторых запасы воды ограничены емкостью титана в гараже. На что хватило, то помыл. После машина и гараж почти неделю сохли, напрягал и мега влажный воздух на улице, не смотря на температуру около плюс 20 градусов, даже с включенной вытяжкой в гараже, вода испарялась очень неохотно. Далее была чистка подозрительных мест металлическими ручными щетками, необходимо было оголить ржавчину от остатков битумной мастики и мовиля нанесенных ранее. С каждым шорканьем щетки картина открывалась все печальней и печальней. Много пораженных мест по арке, местами имело смысл разжать пластины металла для очистки ржавчины живущей между ними. Зачистку до чистого металла в данном случаи задачи не стояло, т.к. поражения металла имеют вкрапления в металл и ржавчина полезет снова. Задача была убрать рыхлую ржавчину, вскрыть краску под которой начинает идти ржавчина с последующей обработкой поверхностей мовилем и битумной мастикой. Мовиль использовал из баллонов, когда он подсыхает, образует пленку похожую на битум. Правда под пленкой нет жидкой или вязкой основы которая присутствует у мовиля из ведра, поэтому внутренние стыки которые будут завальцовываться обратно лучше обрабатывать мовилем из ведра.
На задние арки и часть днища пола ушло одно ведро битумной мастики, четыре баллона мовиля, и пол ведра мовиля.
В любом случаи, эта работа максимум на три года. После необходимо производить повторную зачистку и проверку на ржавчину. В целом пока машина живет...

[DDmitry]

Осматривая машину обнаружил ржавую точку по нижней кромке передней левой двери. Приглядевшись стало ясно что ржавчина идет изнутри, ковырнул, - о ужас, кромка двери пошла ржаветь. Пошел осматривать другие двери, нашел в таком же месте ржавчину на правой передней двери, и тоже ржавчина хорошо пошла. Зачистил, с левой стороны вскрылось 15 сантиметров шва, справой немногим меньше 10. Отскаблил ржавчину, далее прортавливающий грунт и краска. Шов заделывать обратно герметиком не буду, буду далее наблюдать за активностью протекания процесс старения...

[DDmitry]

Avancier уничтожил третий комплект резины. Не сжег или укатал, а "погнул".
Тяжелая машина, агрессивный стиль прохождения поворотов и гражданская резина не совместимы. Я думал что ситуацию спасет более дорогая и рассчитанная на вес автомобиля резина, но этого не произошло. Повело оба передних баллона летней резины после агрессивного прохождения Холмского перевала. Правда реину Nitto повело не так сильно как Kumho, на Nitto биение протектора до 3 мм, а на Kumho ест один баллон на котором 8 мм. Очень жалко, так как протектора осталось примерно 70 процентов. Если финансы позволят, буду искать на лето более легкие колесные диски и резину пониже, а вообще пора пересаживаться на Honda City на которую комплект аналогичной по характеристикам резины стоит в два раза дешевле и машина легкая...

[DDmitry]

Весной этого года поменял самодельные светодиоды в задних повторителях габаритов на стандартные лампочки. Причина - спустя более десяти лет светодиоды начали адиться и гореть неравномерно. Свет лампочек показался по началу более интересным. По осени обратил внимание что включение габаритных огней сопровождается явным напрягом на генератор, слышно это по легкому скрежетанию ремня генератора - он в моем варианте лишен обводного ролика работает в паре с аллюминиевым шкивом коленвала. Нагрузку с генератора надо по возможности снижать, а значит надо обратно к светодиодам. В этот раз решил не колхозить с самодельной сборкой светодиодов, а купить готовые лампочки. Разумеется в данные повторители нужны красные. Таких в продаже оказалось не много. Как практика показывает, дешовое лучше не брать, за дорогое не переплачивать, остановился на средней ценовой категории, 800 руб. за пару ламп с цоколем w5w. При более близком знакомсве с лампами обнаружил следующее - два светодиода прикрепленных по разные стороны платы, явное наличие диодного моста и токогораничивающего сопротивления, микросхемы драйвера не видно, соответсвенно стабилизации тока нет, а возможный большой срок службы указанный на упаковке может быть достигнут заниженным напряжением подаваемым на светодиоды - не нефакт. Надо пробовать.
Во время установки отвалился один из проводов, причина - высохшая и дубовая на морозе изоляция треснула, под нее попадала вода и медные жили начали коррозировать. Осмотрев конструктив проводов, решил избавиться от лишней фишки на входе в цоколь ламмы, т.к. в десяти сантиметрах есть разъемы на проводах позволяющие отсоеденить повторители. Лишнее сточил на наждаке, подпаял провода, залил термоклем. Получилось проще и крепче, а самое главное немного снизил вес .
По яркости, на момент установки, светодиоды явно ярче лампы накаливания. По факту фиолетового ореола вокруг свечения светодиода человеческий глаз не видит - только насыщенный красный свет. Под нектороыми углами обзора видно неравномерное свечение от светодиодов расположенных по разные стороны монтажной платы, но вроде не критично если смотреть с расстояния более метра. По потреблению на 40% меньше 5 Ватных лампочек накаливания. По тональности цвета - более контрастный красный свет воспринимается более современным. Остается вопрос ресурса и деградации светодиода от ултрофиолета.

Цена светодиодных ламп 1100 руб.

[DDmitry]

Ранее https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=5&t=2&start=100#p336, я менял самодельные светодиодные лампы на лампы накаливания, стандартные для данных светильников подсветки номера.
Кстати про подсветку номера на Avancier. Стандартная подсветка имеет один светильник и при установке европейского номера, а в 2007 году когда покупалась машина квадратных номеров не было, светит явно слабовато и дёшево. По этой причине были установлены имеющиеся под рукой светильники от Honda Civic 1985 года, отсюда и такой страрый цоколь под лампу. Пара светильнико осветила номер гораздо равномерней, тусклый желтый свет старых лам, а они из того же 1985 года , смотрится совсем не современно. Мощность данных ламп накаливания 5 Ват, были попытки ставить лампы 10 Ват, но в нутри меня начала бороться экономия на акценте электропотребление бортовой сети, типа - заводская лампа была одна на 8 Ват, а я увеличил потребление на 32 Вата, что почти одна галогенная лампочка в противотуманной фаре, которая особо света то и не дает. По итогу были приобретены светодиодные лампы под даный цоколь с разницей в потребляемой мощности, в сравнении с пятиватной лампой накаливания, почти в 7 раз и при этом на данный момент большей яркостью. По итогу подсветка номера смотрится как более яркая и цвет света менее тусклый но и не голубой как у большинства современны машин.

Цена светодиодных ламп 1560 ру.

[DDmitry]

Ранее, https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=5&t=2&start=170#p729 я ромазывал мовилем горловину бензобака и локализовал ржавчину на нижних кромках передних дверей. На текущий момент, данные места выгдят вменяемо.

[DDmitry]

Ранее, https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=5&t=2&start=130#p398 я обслуживал насос гидроусилителя руля. Из работ по факту была только смазка переднего подшипника и уже тогда подшипник имел небольшой люфт. В общем, после этой процедуры, я активно порулил на закрытой площадке и в этот вечер выдавило масло из насоса через единственный сальник. Возможно еще когда-то выдавливало масло, т.к. маслянный след на внутренней изоляции капота остается относительно контрастный, в общем надо было люфт подшипника убирать, плюс заодно поменять сальник. Кстати именно такой сальник, похоже применяется только на этом насосе устанавливаемом на Avancier Odyssey, и поэтому является редкостью автомобильных магазинах. Позже я нашел сальники схожие по размерам - к примеру родной сальник имеет размеры 20x32x7, и при этом в продаже имеются сальники 20х32х5 20х32х6, т.е. тоньше в посадочном месте.
Но я все же заказал родной сальник, плюс нашел в продаже канистру оригинальной жидкости усилителя руля и имея на руках материал для работы, демонтировал насос и приступил к разборке. Подшипник действительно оказался с люфтом, а родной сальник отличался от нового только слегка более жетской резиной. В отличии от сальника, подшипник оказался гораздо более распостраненным и был куплен в первом же авто магазине, отличия подшипника только в боковых сальниках, у родного металлический сальник со стороны насоса, а второй сальник резиновый. У купленного оба сальника резиновые, предполагаю что это не критично.
На улице зима, в гараже холодно и как оказалось было ошибкой перебирать в таких условиях насос, плюс желание пойти поесть в положенное обеденное время привело к спешке и косякам. Первая сборка была насоса была неправильной, на верстаке осталась шайба, а при вовторной разборке повредил новый сальник, плюс обратная сборка как вследсвии оказалась неправильной. В итоге насос собран на старом сальнике а во время рулежки издает гул с вибрацией. А т.к. при установке я заменил масло в системе на новое, я поначалу подумал что "возможно проблема в масле" и начал его подозревать как не оригинальное.
Успокоившись и поняв что надо выполнить работу над ошибками, я заказал очередной сальник, плюс новые резинки для сборки насоса. Вторая переборка прошла в теплом помещении, без спешки и на сытый желудок , с использованием мануала по обслуживанию насоса. Как результат, с первого раза сборка прошла без ошибок, гул исчез, осталось только проверить активной рулежкой - ну у меня еще осталось два месяца зимы, этого более чем достаточно...
Фото разборки самого насоса к сожалению не делал, т.к. руки постоянно грязные, либо скрюченные от холода...

[DDmitry]

Т.к. летняя резина более не пригодна https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=5&t=2&start=170#p733, она была снята и по случаю диски освободились. Далее была делема, либо купить диски немного полегче, либо перекрасить те что есть, плюс надо купить резину. Про резину это отдельная история, но после того как стало ясно сколько стоит резина, про покупку дисков пришлось забыть - красим диски от Honda Odyssey!
Процесс:
1. Очистить диски от грязи и от смазки
2. Пескоструйная обработка, цель - удалить краску и окислы с поверхности
3. Обезжириваем, красим грунтовкой по алюминию
4. Шлифуем выступы от сколов, сколы от прилетевших камней
5. Шпаклевка сколов и раковин от коррозии
6. Шлифовка шпаклевки
7. Покраска
Здесь выпало пару пунктов после шестого пункта. Повторная шпаклевка, повторная шлифовка, грунтовка выравнивающим грунтом, чистовая шлифовка.
Изначально не стояло задачи сделать качество работ на отлично, т.к. это колеса, а они всегда грязные. Даже летом когда вроде чисто сухо и солнечно, через час езды по городу они в пыли под которой уже и не видно мелких косяков подготовки и покраски.
Весь процесс работы с дисками растянулся на три месяца, в гараже температура около нуля, сыро. Здесь уже не до малейших дефектов от коррозии. В результате на первом же слое краски повылазило куча незамеченных при шпаклевке дефектов. Причем на этапе шпаклевки, большая часть дефектов была не видна. Задуть выравнивающим грунтом мне не хотелось еще и по причине наличия текстуры внутри декоративных отверстий, было желание эту текстуру оставить.
По итогу, видны дефекты коррозии, в одном месте шпаклевка впитала в себя краску и получилось матовое пятнышко. Есть пару мест где шпаклевка не была выравнена, и виден перепад. Пылинки в лаке, плюс, покрасочный пистолет плюнул пару точек грязи.
Но все эти косяки совершенно не видно если смотреть на диски с расстояния полтора метра, т.е. стоя рядом с машиной.

[DDmitry]

Приобретена и установлена новая летняя резина.
Перед приобретением выставил ряд требований к новой резине.
1. Весовая нагрузка не менее 98
2. Максимально спортивный и злой протектор для закладывания поворотов.
3. Скоростная нагрузка не менее 180 Км.ч
4. Желательно жесткую боковину для снижения подворота шины при закладывании поворотов.
6. Размер дисков и резины остается 16 дюймов, т.к. машина для эксплуатации на повседнев, а низкий профиль резины на наших дорогах приводит к дискомфорту, более быстрому износу подвески и более быстрому износу кузова, который уже стал покрякивать при преодолении мягких ям на большой скорости.

Данные параметры сильно ограничивают возможные варианты. Высотой профиля шины 65, которая является стоковой для Honda Avancier приемлемого рисунка летнего протектора с такими требованиями я не нашел. Решил снизить высоту профиля до 60, и машина будет пониже и жесткость боковой снос будет больше. Жесткой боковины в этом профиле я так же не нашел и данный параметр был опущен. В итоге было три варианта от разных производителей
yokohama bluearth-es es32 российского производства
toyo proxes cf2 215/60 r16 99v япония
и чего-то китайское

Шины Toyo были самые дорогие, но скоростная нагрузка самая высокая. Можно было и российскую Yokohama, но разница в цене 2 тыс. рублей за комплект, и рисунок у нее менее злой.
Приобрел Toyo, цена 32 тыс.руб. Заказывал со Владивостока, стоимость доставки 1400 руб.
По внешнему осмотру, состав резины не шибко злой, очень широкие продольные канавки, отличное качество штамповки.
После монтажа на диски и установки сравнил высоту колес, разница на вид примерно 8 мм по сравнению со стоковым профилем 65. Резина шумная, шумнее зимней. Обычно меняешь на летнюю, и становится тише, здесь наоборот. Очень хорошо чувствует увод руля за наклоном дороги. Повороты закладывать не пробовал, т.к. случилось "ПВГ", во время замены колес сломал одну шпильку переднего правого колеса. Перетяжки явно не было, подозреваю что это просто усталость металла и последствия агрессивной езды, разгон торможения закладывания поворотов и все это по большей части приходится на передние колеса.

[DDmitry]

Сломав шпильку при замене колес, я сначала подумал что проблема касается только конкретной шпильки, остальные будут живые и надо поменять только одну. Проработав план замены шпильки, пришел к выводу что надо менять сразу все шпильки ступицы, плюс заказать прозапас шпильки на левое колесо. Теперь осталось определится какие шпильки нужны. Теоретически можно купить шпильки с разборки,но опять же - какой их прочностной запас? Им тоже возможно больше 20 лет и как они эксплуатировались? А процесс замены шпилек не простой, да и самое главное моя манера езды подразумевает иногда идти на пределе сцепных качеств подвески автомобиля, а улететь на приличной скорости в повороте не очень хочется... Смотрим что есть из новых шпилек. В свободной продаже есть шпильки Link, Masuma, и под заказ оригинал по цене не мее чем в три раза дороже выше указанных производителей. Опять поразмыслив над стилем езды и сложностью замены, пришел к выводу что надо брать оригинал. Заказал 10 шпилек на переднюю ось. Пока длился весь процесс осмысления и заказа шпилек, ездил на машине очень осторожно - нет бодрым разгонам, сколько нибудь активному торможению, очень мягко встречал кочки и ямы и разумеется повороты очень осторожно.
Получив шпильки, принялся к процессу замены. Сняв ступицу и повертев в руках, пришел к выводу что ступичный подшипник выбивать кувалдой не надо, он этого не одобрит и начнет после данной процедуры шуметь - нужен пресс. Без снятия оси ступицы заменить шпильки без подреза из шляпки не возможно. Ради этой процедуры, изготовил самодельный пресс на который ушло четыре вечера, зато далее процесс пошел быстро. Подшипник выпрыгнул из ступицы махом, далее шпильки. Уже заменив шпильки и собрав ступицу, беглым взглядом посмотрел на старые шпильки и мне показалось что резьба на старых шпильках не равномерна по всей длине. Я взял линейку приложил - все шпильки вытянуты в месте где заканчивается гайка и идет пустой пролет до входа в ступицу. И я на этих шпильках бодро ездил ... Тут я вспомнил историю с кривой летней резиной и посещением шиномонтажки, https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=5&t=2&start=70#p273 когда рабочие снимали передние колеса для балансировки и после их установки колесные гайки были закручены явно с перетяжкой. А еще после этого посещения шиномонтажки, на двух шпильках была повреждена резьба и закручивание гаек шло с приличным трудом. После того визита я на шиномонтаж привозил уже снятые колеса не доверяя монтаж колеса на автомобиль. А вот повреждения витков я визуально тогда не нашел и могу предположить что именно тогда и были потянуты как минимум эти две шпильки. В последние три года проблема с тугой затяжкой гаек проявилась и на левой передней ступице. Я взял "живую" колесную гайку и попробовал прогнать по новой шпильке и поврежденной. Да, когда гайка доходит до потянутого места, начинается тугой ход по резьбе. Взял эту же гайку прогнал по всем шпилькам левой ступицы. Проблема тоже проявилась но с меньшим усилием затяжки. Что в итоге скорей всего произошло? После посещения шиномонтажки явно было потянуто две шпильки, остальные возможно получили преднатяг. Далее агрессивная манера езды нагружающая шпильки и усталость металла, все же машине в этом году будет 23 года, дотянули шпильки до ихнего состояния, а то, что шпилька сломалась при очередной замене колес, это большая удача, т.к. случись это на скорости в длительной поездке, был бы не малый шанс потерять нагруженное колесов в очередном повороте.
Стоимость оригинальных шпилек - 10 штук 4000 руб.
Время потраченное на изготовление пресса работ по замене шпилек - 15 часов
Время на работы по замене шпилек - 12 часов.
Помимо замены шпилек, заодно была заменена смазка в шаровых опорах.