Житейские трудности Авика / Difficult life of Avancier

[DDmitry]

В предновогодней суете приезжаю в гараж, в суете закрываю ворота и мой взгляд падает на пятно на угле переднего бампера - мне задели бампер... Изучаю на повреждение на загрязненность - свежее, не загрязнилось, т.е повреждение получено на парковке около дома где машина стояла 10 минут. Смотрю треки с системы спутникового слежения, вычисляю время стоянки.
Делаю фото и бегу домой ищу способ получить видео с камер "безопасного города". Сделал заявки на двух городских ресурсах, через неделю с одного ресурса получаю ответ - у нас камера не работала в этот момент . Предсказуемо, т.к. камера смотрит не на парковку а на горизонт. С другого ресурса получаю еще через неделю бумагу с чуть ли не угрозой - мы вам не чего не дадим идите в органы. Зачем туда идти если у вас камеры не работают?
Далее на спокойную голову анализирую - повреждения я обнаружил в гараже, т.е. сам скрылся с места происшествия, камера стоит в 40 метрах от места парковки, даже при хорошем разрешении особо не чего видно не будет. Если бы обнаружил повреждение на месте, можно было бы посмотреть по следам протектора траекторию движения беспечного воителя, вызвать дознавателей, проблема была бы уже отчасти ихней.

В общем, ждем лета, бежим в магазин, покупаем краски на 10 тыс, на 2 тыс. расходных материалов и за неделю перекрашиваем полностью бампер.

P.s. Раньше у меня был ритуал обхода по кругу машины перед выездом, в последние три года я расслабился и получил в очередной раз повреждение. Первый раз похожее повреждение в таком же месте на переднем бампере с правой стороны получил лет 15 назад. Машина так же стояла на парковке, так же колесом задели угол бампера. На память осталось пятно краски не в цвет... Пора возвращать ритуал обхода...

[DDmitry]

На новый год, зная о повреждении который получил Avancier на стоянке, старший сын мне подарил видео регистратор 70Mai A200. Не дорогой регистратор. Я лет 10 хотел купить себе сам регистратор, но дешевый очень не хотелось, плюс хотел регистратор с максимально скрытой установкой, картой с расположением камер и конечно радар детектором, но ценник "хотелки" всегда отодвигал покупку. Здесь в руки попал простенький но брендовый регистратор. По качеству изготовления, на уровне, широкий угол обзора, средненькая по чувствительности и цветопередачи матрица. Для работы, регистратор потребовал карту памяти - карта от Samsung на 128 Gb обошлась в 3500 руб. Сумма уже больше половины стоимости регистратора.
Далее монтаж. Вариантов не много, либо в угол, но это может быть только верхний правый угол куда доходит дворник при очистке стекла, либо по центру стекла в районе зеркала. Если это была бы маленькая камера, поставил ее бы в угол, но здесь "будильник", поэтому регистратор спрятался левее зеркала. Пока определялся с высотой монтажа регистратора, три раза переклеивал под него площадку. Хотелось чтоб его максимально не было видно с места водителя плюс сливался с зеркалом при виде ан автомобиль спереди.
Далее провод питания. Здесь проблема, родной провод идущий в комплекте имеет прямой разъем Type-C, в результате провод из регистратора смотрится колхозно. Данный регистратор имеется в двух генерациях, в ранней данный провод был с угловым разъемом. Отдельно правильный провод стоит от 800 руб. По итогу за 150 рублей был приобретен угловой переходник. Конечный результат получился все равно удовлетворительный. Из-за зеркала виден свисающий с потолка провод нарушающий стилистику люксового салона. Следующая загвоздка блок питания. Сам регистратор поддерживает запись в режиме парковки с меньшим количеством кадров. Для реализации функции необходим опциональный кабель за 1500 руб. плюс даже экономная работа будет высасывать аккумулятор. С учетом что машина ездит не часто, от данной опции я отказался. В качестве блока питания, в комплекте с регистратором адаптер в прикуриватель на 2 Ампера. Адаптер был разобран, к плате припаяны провода, плата спрятана под панелью. Для снижения потребления, питание подключил от провода получающего питания при положении ключа зажигания "ON".
По итогу, кроме свисающего с потолка провода к регистратору, других видимых проводов нет. Регистратор работает только при заведенном двигателе, с места водителя видно только его нижнюю часть, обзору не мешает. Зона изображения хорошо очищается дворниками. Приходится мириться с видом дполнительного устройства на лобовом стекле.
Планирую покататься с годик с данным регистратором, после поставить его в Honda City, в ней этот "будильник" будет смотреться более органично.

[DDmitry]

Слабые тормоза Avancier это проблема. В голове давно сидела мысль попробовать передние торомзные двухпоршенвые суппорта от Honda CR-V в кузовах DBA. На вид по размеру они похожи на "машинки" на Avancier, но покупать на угад не хотелось. Недавно представился случай подержать суппорт от CRV в руках. С первых примерок стало ясно что на CR-V он больше, и на прилично больше. Больше во всем, даже если придумать переходные пластины, то суппорт просто не влезет в штатные колесные диски 16".

[DDmitry]

После окончания зимы стал чаще ездить. После одной затяжной поезки спереди справа появился явный стук. При замене колес на летние "продергнул" шаровые, они молчали. Тогда решил "продергнуть" плавающие сайлентблоки, один застучал, надо менять. Посмотрел что есть в продаже, CTR, SAT, либо БУ. Ценообразование сильно разное, сайлентблок SAT 1100 руб, рычаг SAT в сборе с шаровой 2500 руб, БУ рычаг с доставкой от 3 тыс. Целиком брать рычаг SAT в сборе не решился, т.к. качество и отзывы в оосновном не хорошие. По итогу купил два сайлентблока ST-51460-S86-K00 по 1100 рублей.
После демонтажа продефектовал рычаг. Один салентблок коррозией и люфтом, шаровая с коррозией на шаре, из под масла вытекла маленька капелька воды, шарнир ходит свободно но без люфта - шаровая под замену. Шаровую взял CTR CB0107. По цене уже подбираемся к стоимости рычага в сборе от CTR.
Замену выполнил самостоятельно. Перед монтажом шаровой и сайлентблока, добавил смазки под пыльники. Как показывает практика, полные смазки пыльники снижают шанс попадания влаги и продлевают срок службы. Рычаг шаровой, формованный лист железа без шарниров и шаровой хлипкий. Накосячил при вдавливании в рычаг шаровой неправильно подобрав головку и просмотрев направление вдавливания. В результате шаровую перекосило в рычаге, посадочное место под шаровую раздало, шаровая входит со слабым натягом но не болтается. В дальнейшем возможно куплю оба рычага CTR в сборе, в наличии в городе их нет, под заказ от двух недель...

[DDmitry]

Поменяв шаровую с сайленблоком, в первых же поездках выявил что не все звуки стука подвески ушли. Проверил остальные элементы подвески и обнаружил стук передней реактивной тяги справа, стук при напряжении линка. Купил дешевый линк SAT ST-51320-S84-A01, открутил одну часть старого линка, а он живой . Продёргнул реактивную тягу и выявил реальный люфт на втулке реактивной тяге. Подложил кусочек велосипедной тяги под втулку, люфт убран. Линк остался про запас.
Остались стуки подвески слева, они там уже лет 10 и причину их я найти не могу. Плюс что-то весной стало постукивать слева в задней подвеске, беглый осмотр причину не выявил.

[DDmitry]

Год назад регулировал зазоры клапанов, выставил большие из соображений немного снизить мощность, поберечь ресурс агрегатов.
https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=5&t=2&start=210#p860

Идея оказалась не очень. На больших зазорах на горячую, как бы это странно не звучало, зазоры еще увеличиваются. На холодную большие зазоры по звуку немножко пощелкивают. На горячую, из под капота уже звучит "оркестр щелкунчиков" напрягая воображение излишними шумами. Тяга вялая, мощность существенно снизилась. По расходу топлива не чего определенного сказать не могу, т.к. если он даже уменьшился, то не ощутимо.

По итогу данная ситуация мне надоела и почитав рекомендации, было принято наоборот уменьшить зазоры. По итогу, зазоры нужны не при нагреве двигателя, а наоборот. При холодном двигателе зазоры клапанов минимальны и есть шанс что на холодную клапана закрываться не будут полностью, что приведет потере компрессии и не возможности завестись в морозы на полностью выстуженном двигателе. В процессе регулировки, необходимо учитывать температуру двигателя. Чем она ниже, тем меньше зазоры требуется выставлять. Т.е. в ноль - плюс 5 нужно выставлять зазоры на 5-15% ниже чем в мануале. При +20 +30 зазоры по мануалу.

Пред работами, измерил щупы для регулировки клапанов. На одну, две сотки из 0.020 мм щупы стабильно показывали большее значение. Так же хотелось понять реальные зазоры при регулировке. В мануале сказано, что правильный щуп должен входить с легким натягом, что такое легкий натяг у каждого он может быть свой. Надо попробовать... Достал из запасов микрометр со штангой, адаптировал крепление микрометра к условиям измерения и принялся настраивать зазоры. Резьба на регулировочных болтах с относительно крупным шагом, по этой причине в поисках зазора приходится крутить регулировочный болт в полоть до 15 градусов. В результате, на первых двух цилиндрах нашел правильный преднатяг щупов, потом в спешке выронил микрометр . После падения микрометр заклинило и дальнейшие регулировки выполнял щупами.

Результат регулировки, лязгающие шумы ушли но не полностью, мощность немного повысилась.

[DDmitry]

1. В процессе демонтажа крышек распредвалов, обратил внимание на рассыпающуюся изоленту силового провода идущего на генератор. Старую изоленту снял, обновил новой...
2. Осмотрел свечи зажигания. Электроды все кроме одной свечи выглядят как новые, зазор немногим более 1.1 мм, выставил зазоры 1.1 мм. Цвет нагара на всех свечах отличный, суховатый. Свечи прошли более 100 тыс.
3. Осмотрел эндоскопом все цилиндры.
Первый цилиндр выглядел отлично. Царапин нет, хон в нагруженных местах просматривается.
Второй цилиндр тоже не плох, хона поменьше но в целом на уровне. На стенках подтеки масла от спустившегося поршня. Масло чистое.
Третий - приличные продольные царапины со стороны выпускных клапанов по всей длине поршня. С стороны выпуска нет хона, менее злые царапины. Здесь я поник.
Четвертый, пятый, шестой - следы перегрева, нет хона почти по всей длине хода поршня в местах перекладки...
Цвет клапанов и камер сгорания во всех цилиндрах одинаковый. Впуск черные, выпуск светлые. Седла клапанов имеют кратеры от ржавчины в диаметре от 1 до 3 мм, в пределах нормы.

Езжу на машине 19 лет. Перегревов и даже намеков на перегрев не разу не было. Масло всегда в норме, замена своевременно. Причинами царапин считаю ранее работающий клапан EGR который был удален почти 10 лет назад https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=5&t=2&p=291&hilit=egr#p291. Из каналов рециркуляции при работающем клапане ранее извлекал жесткий нагар по прочности и консистенции схожий с песком. За качеством продаваемого на заправках бензина тогда меньше следили...
Первый цилиндр сохранился хорошо возможно из-за близости к водяному насосу плюс является дальним от входа дроссельной заслонки - все тяжелые частицы засасываются приближенными к заслонке цилиндрами.
4. В технологических углублениях впускного коллектора стоит масло. Масло чистое, попало оно сюда через систему вентиляции картерных газов. По опыту могу сказать, что масло во впуск кидает после длительных простоев двигателя - зимой машина эксплуатируется редко и не долго...

Зимой кстати масло подъедало, за зиму ушло 2-3 мм плюс был замечен сизый дым после пяти минутной работы холостых оборотах в мороз. По этой причине принялся закупать расходные материалы для обслуживания двигателя. Идея перебрать полностью двигатель, но после сегодняшней инспекции задумался, а не лучше ли посмотреть "контрактные" двигатели т.к. родные новые поршни не в каких размерах я в продаже не разу не встречал, плюс хоном обнаруженные царапины не убрать... Даже если взять контрактный двигатель, его в любом случае необходимо снаружи полностью перебрать - всем резинкам уже 25 лет. Брать двигатель имеет смысл только при хорошем состоянии хона во всех цилиндрах...

P.s. с наступлением тепла стал чаще ездить, несколько раз прохватил по трассе с выкручиванием двигателя в отсечку, масло не уходит Наблюдаем дальше...

[DDmitry]

При осмотре подкапотного пространства, открыл крышку радиатора, смотрю в заливную горловину, а в ней лежит кусок крышки радиатора - маленький круглый пластмассовый блинчик от пробки. Заводская пробка спустя 26 лет сломалась . Посмотрел какие пробки есть в продаже. Разброс цен от 200 рублей до 1500. Смотрел оригинал, чтоб еще на 26 лет хватило . В процессе поиска наткнулся на пробку с кнопкой для сброса давления. Такая пробка была у нас на семейном Toyota Crown еще в 1998 году, такую пробку давно хотел купить но повода не было. В итоге заказал пробку FUTABA RS126, цена 1200 рублей.
Пока пробка шла, нашел в закромах пробку HKT, поставил как временный вариант. Позже обнаружил что на данной пробке нет одной резинки, пробка не создает давление.
Через пару недель, пришла Futaba. Качество на высоте - резинки, штамповка, качество сборки, наклейка... Давление держит, кнопка сброса давления - чудо изобретение. При необходимости проверить уровень жидкости в радиаторе на горячую, кнопка сбрасывает жидкость в расширительный бочек, и при открывании пробки не происходит сброс охлаждающей жидкости на радиатор.

Фото сломанной оригинальной пробки к сожаленью не сделал, т.к. был мысленно занят, руки грязные и т.д....

[DDmitry]

Посчитал количество заметок посвященных борьбе с ржавчиной, заметок 21 штука. Т.е. тема борьбы с ржавчиной наверно является основной для старого автомобиля.
Ежегодная обязательная полировка кузова которая начинается с отмывки машины от грязи, поиска новых дефектов и сколов на лакокрасочном покрытии превратилась в борьбу со ржавчиной. С каждым годом на кузове обнаруживаю все больше и больше новых дефектов, причина - старение краски. Краска высыхает, теряет прочность и толщину, легче повреждается. Были идеи перекрасить полностью кузов, но это куча работы которая займет по факту минимум 3 месяца и потребует прилично денег на материалы часть из которых будут молдинги которых новых нет в продаже как 20 лет. На данном этапе жизни авто "латание проблем" является наиболее рациональным способом.
Ранее процедура подготовки под полировку занимала от двух до 4 часов. На этот раз, 3 рабочих дня, это порядка 25 часов. Оттирка налета от зимних реагентов, битумных точек и размазанных по передней части насекомых заняла суммарно 5 часов . Параллельно находились и подкрашивались сколы, их было порядка 2х десятков . Большая часть сколов обнаружена с левой стороны. Причина, почему сколов слева в более чем в два раза больше чем справа - летящий мусор от встречных и обгоняющих машин. Мусор это песок, мелкие камушки и иногда камни прилично щелкающие по машине. При этом по грунтовым дорогам годовой пробег порядка 100 - 200 км. т.е. основное прилетает на асфальтированных дорогах, хотя в окрестностях Южно-Сахалинска относительно чисто.
Первоначальный осмотр проблемных мест выявляет порядка 30% проблем, остальные 70% обнаруживаешь в процессе педантичной отмывки элементов кузова от грязи.

[DDmitry]

При демонтаже накладок порогов, обратил внимание на протертую краску в месте прилегания передних брызговиков к накладке крыла и накладке порога. Передний брызговик держится на двух саморезах, этого хватает для позиционирования и его удержания. Удержание от болтания брызговика по кромке прилегающей к крылу по замыслу производителя выполняется при помощи двух стороннего скотча. Тема рабочая но не в наших реалях. Брызговики крепкие и не рассчитаны на деформации. При задевании о неровности, брызговик почти не отигрывает и целиком наровит оторваться, что было уже неоднократно. Т.е. брызговикам в данном виде противопоказаны любые касания с препятствиями. Т.к. машина занижена, а дороги в нашем городе не идеальны, время от времени брызговики шаркают о кочки, ступеньки на асфальте, вырывая с первой попытки двухсторонний скотч, после чего брызговик имеет подвижность и натирает краску на прилегающих пластиковых элементах. Протерло краску прилично, с обоих сторон. Закрашивать повреждения не стал, т.к. в планах перекраска накладок порогов и брызговиков. Дабы дальше не терло, повреждения заклеил на скорую руку виниловой наклейкой. Получилось брутально, но краску далее натирать не будет...