Житейские трудности Авика / Difficult life of Avancier

[DDmitry]

За годы эксплуатации, стекло, рамка панели получила клевые швы и затертости от периодического протирания пыли.
Клеили рамку очевидно горе установщики сигнализации выполнявшие установку по задаче от первого хозяина машины в России. Помимо поврежденной рамки от них осталось не мало косяков и сломанных клипс.
Касательно пыли, это проблема эксплуатации на Сахалине. У нас своя пыль которой много. Пыль имеет приличную адгезию которая в купе с повышенной влажностью в воздухе липнет ко всему, образуя довольно надежные сцепные свойства с поверхностью. Протирая пыль с пластиков, даже прилично мокрой тряпкой, мы получаем абразив затирающий глянцевые и матовые поверхности. Плюс данная пыль находясь в лужах, липнет к краске автомобиля очень хорошо, от чего после любого дождика машина грязная как буд-то ее не мыли пол года. Я имел опыт эксплуатации машины во Владивостоке, ездил по грунтовым дорогам с открытыми форточками, в дождь неоднократно, машина остается чистой, у нас же всегда грязно...
Рамка с панелью приборов была приобретена за 3500 рублей с кузова TA-2. Покрутив покупку в руках, пришел к выводу что можно поменять вместе со спидометром, по дизайну он идентичен TA-4. Подключил для проверки, работает, но на одометр передает пробег немногим более 100 тыс. Информация о пробеге хранится в главной микросхеме панели приборов, соответственно необходимо вернуть в машину целиком плату приборов. Переставив все как пожелала "моя душа", приготовился все собирать, но на процессе проверки обнаружил перегоревшую лампочку подсветки панели приборов. Поменял, лампочку, собрал для проверки, перегорела другая рядом. Спустя 40 минут работы, в итоге поменял 4 лампочки подсветки, на этом лампочки перестали рендомно отваливаться, но пропала подсветка целиком . Еще раз переставил плату, пошевелил все разъемы, не помогло. Я отчаялся и пошел отдыхать домой. На следующий день пришла в голову мысль сбросить питание отключением аккумулятора, и это сработало. Для проверки пошевелил все разъемы панели приборов, подсветка не пропадала. Собрал, начал проверять. опять не подсветка пропала, тогда я просто ударил нежно рукой козырьку торпеды, подсветка появилась и больше не пропадала. К слову, за месяц эксплуатации, не разу не пропадала...
По итогу сборка рамки с панелью приборов сейчас смотрится свежо, очертания разметки более четкие, нет подтеков клея.
Суммарно на поиски панели, поездка за ней, ее доставку, монтаж со всеми приключениями ушло порядка 7 часов...

[DDmitry]

Обнаружил что не горит подсветка кнопки аварийной остановки. Отложил замену на позже. Через неделю уделил время замене лампочки и на моменте разборки обнаружил еще перегоревшую лампочку блока климат контроля. Необходимые лампочки нашлись в запасах. В кнопке стояла совсем маленькая, нашлась такая же из кнопки которая валялась в гараже 25 лет - пригодилась .

[DDmitry]

Последние пять лет наблюдал как слазит краска с уголков лесенки на декоративной планке рычага КПП. Заводская краска нанесена тонким слоем и при протирке пыли стирается с выступающих углов.
Меняя лампочки https://www.ddmitry.ru/Forum/posting.php?mode=reply&f=5&t=2#pr900 попутно перекрасить проблемную планку. При снятой декоративной панели центрального туннеля, демонтаж планки КПП занял 5 минут. Далее зачистка наждачной бумагой зернистостью 600 для придания шероховатости, обезжиривание и покраска. Краску использовал из баллончика подобранного по цвету на глаз. Цвет получился более светлым, краска ложилась с большой шагренью. Причина шагрени, низкая температура краски, порядка +3 градусов, хотя для более качественных японских баллончиков это не когда не было проблемой. Краску наносил в 3 слоя. Через неделю шагрень подсела. Вокруг планки с лесенкой, имеется оргстекло с рисунком передачи. Стекло от пыли так же имело потертости которые были удачно сошлифованы, а затем заполированы.
Потрачено:
Краска спрей в баллончике 400 рублей
Работы порядка 3х часов.
Результат, нет ободранных углов, в целом смотрится свежее.

[DDmitry]

Найти детали салона в хорошем состоянии с каждым годом становится сложнее.
Наспех купли планку одометра, цена вменяемая, состояние на первый взгляд приемлемое.
Спустя несколько недель осмотрел планку внимательней. Сломанные клипсы меня не пугали, их я планировал напаять. Основная проблема это пятна которые не отмываются. На вид как высохшие капли от воды.
Плюс царапина, её я видел при осмотре, даже придумал как ее завуалировать.
По итогу купленную планку не поставил. В дальнейшем восстановлю крепежи, перекрашу планку краской, правда в этом случае придётся расстаться с надписями около кнопок.
На родной планке трещина, пластик с годами подсох, стал колким плюс я был не внимательным и спешил...
Цена ошибки 1000 рублей.

[DDmitry]

По осени меняя колеса на зимние, обнаружил на переднем правом диске следы касания диска о тормозной суппорт, причем след не равномерный по диску. На одной половине четкий след, на другой еле заметный по краске. Потрогал суппорт, вроде не болтается. Одел диск с зимней резиной, зазор между диском и суппортом 5 мм. С причиной пока разбираться не стал...

[DDmitry]

Работая в подкапотном пространстве демонтировал корпус воздушного фильтра. Посмотрел на него и нашел пару вещей которые можно облегчить без ущерба функционала.
Просверлено отверстие в кронштейне, спилен выступ для крепления опциональной проводки которой нет в моей комплектации.
Потрачено времени 30 мин, скинул вес на пару десятков грамм

[DDmitry]

С пол года назад обнаружил трещины в патрубке впускного коллектора https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=5&t=2&start=210#p859. Машине 25 лет. резина дубеет, начинает рваться. Дабы не доводить до внезапного сквозного разрыва, решил поискать новые варианты. По итогу нашел в продаже заменитель Тайваньского производства и оригинальный новый. Разница в цене в 2 раза. В итоге взял оригинал.
Стоимость с доставкой 10500 руб., цена "конь" но если сравнить стоимость запчастей на новые машины то не так уж и дорого.
Новый патрубок на ощупь немного мягче и податливей при монтаже. По штамповке имеется пару отличий связанных с номером пресса, остальные отливы и дефекты идентичны. Резиной явного запаха не имеет.
Для увеличения срока жизни гармошки, обмотал ее широкой изолентой которая должна снизить усушку резины.

[DDmitry]

Решил попробовать не дорогой воздушный фильтр Stellox. 800 рублей против 1500 за фильтр от Vic. Оригинала или вариантов от более весомых производителей в продаже нет.
Разница в цена в два раза и разница в качестве и разница начинается с веса, он ниже. Ниже за счет самого главного бумаги, ее толщины, можно сказать "жирности". Здесь нет пропитки, бумага более тонкая. Да дуется отлично, но как фильтр будет работать с пылью покажет время. Поставил фильтр специально на зиму, т.к. зимой меньше пыли. О качестве фильтрации нужно будет судить позже...

[DDmitry]

Прошедшим летом так совпало, что пришлось выкинуть два аккумулятора, правда одни из них проработал 10 лет https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=5&t=2&p=201&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p201
Один из аккумуляторов мог бы пожить еще пару лет, но я его за последние три зимы 5 раз высаживал в ноль, причина - зимой машина мало эксплуатируется, плюс я сам забывал выключать ключ зажигания из положения ACC. В целом, машина стоит всегда в гараже, зимой машина нужна не каждые выходные плюс гараж заносит снегом и бывают периоды когда машина стоит по месяцу или более. За две недели аккумулятор на морозе разряжается, стартер крутит с трудом. Померил токи утечки, общий ток утечки 0,083 Ампера, многовато, но если раскидать по потребителям, то получилось что основной потребитель это панель приборов. В принципе если на машине ездить то подобный ток утечки не проблема...
При таких обстоятельствах, правильно отключать аккумулятор на время стоянки, но после необходимо каждый раз настраивать магнитолу, подсветку панели приборов, плюс лазить под капот, скидывать клейму. За это "не скажет спасибо" провод с клеймой и штырь аккумулятора на который одевается клейма. Провод со временем начнет давать изломы, а штырь аккумулятора сотрется. Исходя из этого, поставил задачу, подзаряжать аккумулятор не открывая капот!
Проанализировав возможные места вывода фишки для зарядки из условий - удобный доступ, скрытный монтаж, минимум попадания грязи с дорог. Пришел к месту установки фишки, в бампер под номерным знаком. Далее необходимо определится - чем заряжать, поддерживать заряд. Погуглил что есть в продаже для данных целей за вменяемые деньги. Приобрел зарядное устройство на 1 Ампер, в спецификации указано "для поддержания заряда". Зарядка имеет защиты от "дурака". Срабатывает защита при переплюсе, коротком замыкании, потере контакта. Цена, 1000 руб.
Исходя из тока зарядки, можно определиться с сечение м провода идущего к аккумулятору. 0,75 квадрата медной жилы более чем достаточно.
Далее необходима защита, ведь к фишке будет идти всегда напряжение напрямую от аккумулятора, в случае повреждения и ли неправильного подключения можно получить пожар. Остановился на плавком предохранителе. Очень хотелось сделать держатель предохранителя из подручных материалов, коих за годы накопилось не мало. Повертев в руках остатки былых монтажей, понял что получится залипуха и надо делать основательно. По итогу была вскрыта родная проводка идущая от бампера до блока предохранителей под капотом. Попутно из проводки изъяты провода для кондиционера которого уже лет 7 как нет в машине. Новый провод заведен в держатель предохранителя для вентилятора кондиционера, данный вентилятор сидел на своем предохранителе.
На вскрытие косы проводов, удаление, добавление провода ушло порядка 10 часов. Работы выполнялись уже при нулевых температурах, пальцы мерзнут, проводка дубеет, надо работать осторожней...
Провод под бампером, нужен разъем для подключения зарядного устройства. Разъем должен быть влагозащищенный, крепкий, качественный, приспособленный для внешних условий, служить ему долго. Заказал специализированный для внешних условий с контактами под пайку, 1500 руб.. Далее понадобилась фишка "папа - мама" опять же с защитой от влаги. Фишка нужна для разъединения провода на зарядку при снятии бампера, дабы не резать и не перепаивать провода при каждом снятии бампера. В своих запасах не чего актуального не нашел, так же заказал... 250 руб.
Далее окончательная сборка, проверка работоспособности. Зарядка идет, потеря напряжения между выходом блока питания и аккумулятором 0,5 Вольта. Основная потеря зафиксирована на минусовом приводе, который подключен с фишки под бампером на кузов, отельным проводом до аккумулятора его вести я не стал.
Далее зарядка. Мой полу мертвый аккумулятор на 60 Ач заряжается с 12.2 Вольт до 14 примерно за 5 часов. После зарядка отключается. При падении ниже 12 Вольт зарядка включается. Минусом является тот факт, что при отключении питания 220 Вольт, зарядка автоматом не включается, требуется нажатие кнопки на блоке зарядки. В планах сделать самодельный блок питания на 1=-2 Ампера, с напряжением на выходе 12.3 - 12.4 Вольта который будет не давать падать напряжению на аккумулятор не ниже, тем самым поддерживая заряд.
Система получилась рабочая, удобная в использовании. Денег потрачено порядка 3000 руб, а вот работ реально много. Процесс растянулся на 2 месяца.

[DDmitry]

Продолжаю лить Mobil 5-50. Масло дорогое, 8 тысяч канистра 4 литра. В гражданской езде масло бесполезное, толк с него только при затянувшихся прохватах на трассе. Оно хорошо держит температуру, двигатель с ним отлично крутится на высоких оборотах и чем крутильней двигатель, тем больше эффект от масла. Это же подтвердило подросшее молодое поколение. Отдал сыну отработку для технических целей - железяки помазать чтоб на хранении не ржавели, а оно как нормальный пацан залил его в свой мотоцикл. Через месяц говорит, оно лучше чем отечественные новые масла стоимостью до 2.5 тыс. рублей за канистру. Говорит передачи стали лучше включаться и двигатель интересно так жужжит на высоких оборотах, у него на Kawasaky ровесница моей Honda City, тахометр до 16 тыс. разлинован .
Других чудес это масло не дает. Пробег 150 тыс, хон на цилиндрах в месте перекладки поршней уже отсутствует.
Правда 150 тыс. не материковского пробега, а островного, с короткими поездками. Короткие поездки по городу, от 3 до 15 км, дальние поездки максимум 100 км в одну сторону, обычно 30-40 км - Сахалин это остров.