Житейские трудности Авика / Difficult life of Avancier

[DDmitry]

Установил радиаторы на транзисторы и микросхему компьютера от Odyssey. Решил ради интереса осностить радиаторами все элементы которые могут греться. Ходовые испытания пока не проводил, надо разобраться в проводке идущей к селектору передач...

[DDmitry]

Вроде набаловался Я с компьютером от Odyssey. Пришел к выводу что данный вариант не актуален. Обо всем понемножку –

Во первых, в наших двух машинах Honda Avancier and Honda Odyssey стоят коробки передач с разными передаточными числами. Вторая передача на Avancier более длинная. В связи с чем при спокойной езде часто переключение со второй на третью происходит с рывком, как будто коробка работает все еще в спортивном режиме. На родном компе такого нет.

Во вторых постоянно щелкающий соленоид блокировки селектора передач. Скорость больше 5 км/ч, он заблокировался, ниже отжал… На родном компе этот соленоид не слышно вообще.

В третьих, не работает индикатор расхода топлива на информационном дисплее. Дабы не превратиться с годами в корч, хотелось бы чтоб родные приборы были исправны.

В четвертых, динамика разгона хуже. Отсечка при которой происходит переключение на верхнюю передачу, с компом одиссея позже. Но после пяти тысячах оборотов, явно ощущается спад мощности. Т.е. на пяти тысячах у нас пик мощности, а после резкий провал, двигатель жужжит, а продолжения ускорения нет. На родном компе хоть и отсечка срабатывает раньше, но зато ускорение не пропадает. Плюс, не знаю психологический это фактор или факт, но есть ощущение что с одиковским компом динамика незначительно но хуже. Этот факт надо уже замерять…

В пятых, звук работы двигателя тоже незначительно отличается. При разгоне на одиковском компе он явно мягче и более зажатый. На родном же слышен более агрессивный рокот шестерки.

Ну и в заключении, комп не решил полностью проблему с подергиванием при переключении с третьей на четвертую. Единственное различие, в том что на одиковском компе эти подергивания более редкие и не было случая когда дерготня продолжалась больше 2-3 секунд. Родной комп может встать в ступор и дергаться пока газом не скорректируешь больше или меньше…

P.s. если кому нужен компьютер с селектором передач от Honda Odyssey RA8 2002 года, обращайтесь, готов расстаться за 2 тыс…

[DDmitry]

Немного отступлю от рутины и расскажу про личные впечатления от вождения автомобилем.
Avancier машина длинная, маневрировать в плотно заставленных машинами дворах проблема та еще. Длинный передний бампер тоже добавляет беспокойства при разворотах и парковках в ограниченном пространстве. В связи с этим стараюсь в последнее время во двор вообще не заезжать, ставлю машину на более открытых площадках и для меня не проблема пройти лишние 50-100 метров ради спокойной парковки. Езда по городу в часы пик тоже на авике дело не из приятных. В потоке машин авик не вызывает уважения у окружающих автомобилистов, соответственно часто пытаются вклинится перед тобой… Плюс ко всему на мозг действует повышенный расход топлива в пробке и часто включающийся вентилятор охлаждения радиатора.
На разгон в городском потоке, машина идет тяжело, надо «пришпоривать».
Езда по грунтовым дорогам тоже занятие не из приятных. Подвеска жесткая, машина начинает прыгать с мелких кочек. При скорости больше 40 км/ч начинает кидать камни по днищу. В общем по грунтовке осторожно и не спеша…
Езда по пересеченной местности тоже должна быть аккуратной. Основной проблемой здесь является опять же длинный свес переднего бампера. Поцарапать или задрать его нос при съезде или въезде на горку легко, поэтому не торопимся и слушаем звуки и если начал скребсти, значит надо отступить. В случаи поездки по размокшему полю, можно легко потерять передние брызговики, они жесткие и при встрече препятствия просто вырываются с шурупами. Езду по песку Я не практиковал, машина тяжелая, если засадить мало не покажется…
Езда в режиме селектора передач D, может оказаться не приятной в случаи если надо быстро разогнаться. Мозг коробки начинает размышлять – «может хозяин не хочет быстро ехать? Я наверно еще подожду, а после скину передачу». В общем режим D только для штатной езды. Зачем нужны режимы коробки передач L и 2, за все годы владения автомобилем Я так не понял. Скоростью в этих режимах машина не шибко тормозит. Лучше бы разработчики добавили ручной режим переключения передач типтроник, чем эти архаичные символы из восьмидесятых годов прошлого столетия. 
Тормоза слабоваты. При торможении с больших скоростей, более 140 км/ч начинается биение, если от тормозиться в таком же стиле пару раз, биение усиливается. Пройдет биение после того, как тормозные диски остынут спустя 10 минут. Эффективности тормозов на больших скоростях тоже не хватает.

Как-то все это пессимистично, перейду к хорошему.
Настоящее удовольствие начинаешь получать при езде в разряженном потоке, когда можно ехать в менее напряженном режиме. Степенный разгон получается плавным и приятным. Переключения передач в таком режиме тоже мягкие и не напрягающие. Мягковатые тормоза так же способствуют степенной езде, мягко замедляя этот тяжелый автомобиль. Звукоизоляция салона на среднем уровне, явно не дотягивает до премиум класса но в тоже время гораздо лучше бюджетных автомобилей. Передние двери закрываются с приятным хлопком подчеркивая класс автомобиля.
Пассивная безопасность на высоте особенно для японского автопрома. Лонжероны из толстой стали, лонжероны по полу, трубы распределяющие нагрузку в дверях, а в порогах автомобиля настоящий слоеный пирог из толстых кузовных листов. Добавим к этому четыре подушки безопасности (у Меня их уже нет, лишний вес это плохо ) и швеллер в переднем бампере (его тоже теперь нет).
Управляемость для такого тяжелого автомобиля в принципе не плохая. На большой скорости в поворотах присутствуют значительные крены, тому причина высокая посадка автомобиля. Но не смотря на это срыв в занос можно спрогнозировать. Сначала начинает стаскивать перед, происходит это мягко, после, если кидануть рулем можно спровоцировать снос задней оси, здесь уже будет сложней предугатадь что будет дальше.
Неожиданно для себя открыл в пригороде узкую асфальтовою дорогу идущую к частному сектору. Качество асфальта великолепное, обочины нет. Решил прокатиться с ветерком и заложить связку виражей на скорости. Был приятно удивлен как машина рулится на скоростях до 80км/ч. Да начинаются крены, но держит дорогу и не противится дальнейшему ускорению .
Если надо стартануть шустрей, или быстро обогнать «пачку машин», переключаем селектор передач в D3, и понеслась, разгон постоянный и уверенный даже при хорошей загрузке автомобиля пассажирами и поклажей. Но здесь есть одно но, опять же автомобиль тяжелый и поэтому разгон в сравнении со спортивными автомобилями довольно долгий, но зато комфортный. А когда машина достигает требуемой скорости, уверенно держит дорогу и скорость. Комфортная скорость на трассе 130-140 км/ч. До этой скорости как-то скучно и долго, после авик наверно упирается в аэродинамику и разгон не такой шустрый, плюс при малой загрузке начинает менее стабильно стоять на дороге. При езде по вечернему городу обычно машина располагает к спокойной езде, получаешь настоящее удовольствие от комфорта тяги двигателя, плавности тормозов, комфорта салона, в целом приятно и часто хочется покататься еще...

[DDmitry]

Произвел плановую полировку кузова. Напомню, по плану, полирую кузов защитной полиролью раз в пол года. Это позволяет во первых, придать блеск (правда это не надолго ), во вторых при подготовке отмываются бесчисленные точки от зимних химреагентов битума и упавших с деревьев почек. В третьих защитная полироль забивает микро повреждения краски, мельчайшие царапинки что способствует сохранению плотности лакокрасочного покрытия. Приятным бонусом после полировки является гладкая поверхность с которой некоторое время хорошо слетает пыль и грязь. На этот раз полировку производил при помощи полировальной машинки обрабатывая ей большие поверхности – крыша, капот, двери. Остальные элементы губкой в ручную.
После полировки машинкой, завуалировались многие маленькие царапины, происхождению которых очевидно способствовала мойка губкой с малым количеством воды. В таких случаях мелкие песчинки растираются губкой по поверхности, соответственно остаются царапинки.
Данный вид работ потребовал
– тщательная мойка автомобиля. Выбиваем всю грязь, оттираем жирные пятна, используем моющее средство для посуды и мягкую губку для душа .
- удаление пятен, обезжиривание. Бензином моем все точки битума и точки от почек деревьев.
- закраска краской-кисточкой всех сколов краски.
- полировка полировальной машинкой. Т.к. задача была нанести защитную полироль, а не избавиться от царапин, использовал полировальный круг из овечьей шерсти, плюс защитную полироль. После растирания полироли, даем ей высохнуть не мене полу часа. Машинкой обрабатываем только плоские большие поверхности, все слабо доступные места растираем в ручную губкой. Далее берем мягкие тряпки и стираем остатки полироли.
Наполированная машина блестела буквально два солнечных дня, под конец второго дня, слой пыли прикрыл большую часть шарма. А как приятно было смотреть в боковое зеркало заднего вида и видеть в отражении бортов автомобиля окружающий мир .

[DDmitry]

Произвел попытку чистки оригинальных колесных дисков от коррозии. Сразу скажу, учитывая наличие подручных средств и времени на выполнение этих работ супер результата не ожидал – так оно и получилось. Коррозийные места обработал мягкой металлической щеткой надетой на дрель. После зачистки, обезжирил и покрыл лаком с баллончика. Внешний вид немного изменился , вместо темных пятен появились светлые пятна большего размера. В общем залипуха. Планирую через пару лет прибить зимнюю резину, и когда диски будут без резины можно будет заняться ими более тщательно.

[DDmitry]

В последнее время стал замечать что вентилятор принудительного охлаждения радиатора двигателя стал чаще и раньше включаться. К примеру, съезжаю с трассы и еду в горку по дороге на дачу. Раньше радиатор включался уже во время парковки машины, а теперь по дороге за пару минут до парковки. Скорей всего нарушен теплообмен, короче радиатор подзабит.
Беглый осмотр радиатора снаружи не чего не выявил. Внутри, открываем крышку горловины, тоже чисто. Единственное место где нельзя осмотреть радиатор, это его передняя сторона обзор которой прикрывает радиатор кондиционера. Для спокойствия надо осмотреть и заодно промыть при необходимости. Разумеется демонтаж радиатора вопрос не минутный, а результата хотелось получить быстро. Решил попробовать продуть радиатор сжатым воздухом дуя пневмопистолетом с тыльной стороны. Была пыль, но пыли не много, судя по ее плотности это была поверхностная пыль. Надо снимать…
Слив охлаждающей жидкости, демонтаж радиатора. Эти работы заняли час с небольшим. Далее мойкой высокого давления, держим пистолет вертикально чтоб исключить замятие сот охлаждения, промываем. Нижняя часть радиатора, примерно 10 сантиметров, была почти полностью забита высохшей грязью из луж. В районе вентилятора было небольшое обилие семян одуванчиков прочно сидевших в сотах. После мойки осталась коррозия алюминия вызванная реагентами которыми посыпают дороги зимой. Можно попробовать удалить ее кислотными моющими средствами, но есть шанс что разъест соты еще больше, денег на актуальный радиатор не предвидится и поэтому рисковать не решился. На мойку ушло минут сорок.
Т.к. радиатор снят, заодно решил выпрямить замятые соты. Соты сделаны из алюминиевой фольги, и при неосторожном движении гаечным ключом или даже рукой, сминаются. Замятые соты снижают пропускную способность охлаждающего воздуха, а значит и теплообмен, надо «вернуть в зад» . Берем шило и плоскую отвертку, садимся над радиатором, и не спеша выпрямляем все загнутые соты. Там где соты уже начали разваливаться от коррозии, лучше не чего не трогать иначе будет как в пословице - «лучшее враг хорошего». На выпрямление сот ушел еще час работы. Что же касается сот радиатора кондиционера, они все целые, т. к. сделаны из более толстого металла. Даже мухи застрявшие навечно между сот, не смогли их согнуть. Из-за большего расстояния между сотами, аналогичного залипания грязью не обнаружено, поэтому было достаточно продуть радиатор сжатым воздухом. При этом половина мух с облаками пыли вывалилась из радиатора на пол гаража .
Для профилактики залил моторного мосла в двигатель вентилятора радиатора. Для этого снял сам пластиковый вентилятор, и капнул на ось несколько капель масла. Кстати там нет подшипника, просто установлена втулка и новая смазка в этом месте будет кстати...
Перед сборкой радиатора решил немного обезвредить ржавчину начавшую активно расползаться по кузовным деталям, в данном случаи по балке под радиатором. Помыл, зачистил, обезжирил, покрасил грунтовкой и поверх мовилем. Посмотрим на сколько этой залипухи хватит.
Обратная сборка была одним удовольствием. Ставить чистые детали и заливать охлаждающую жидкость.
По деньгам процедура чистки не чего не потратила. По времени примерно 6 часов. В процессе разборки обнаружил слабоватые шланги радиатора, они начали размягчаться, особенно в районе креплений хомутов. В ближайшие годы надо менять на новые. Верхний штуцер радиатора имеет следы приличного нагрева, но пластик не побелел, наверно еще поживет…
Тестовые поездки показали актуальность проделанной работы. Вентилятор стал включаться как в старые времена позже, а звук его стало почти не слышно - вот что делают пару капель масла три двадцати литровых ведра воды ...

[DDmitry]

Произвел замену масла в системе гидроусилителя руля. Прошлую замену делал при пробеге 50 тыс. В этот раз пробег грубо говоря 100 тыс. Км. По рекомендациям людей обслуживающих рулевые рейки, смену масла следует делать примерно через 40 тыс. Км, грубо говоря совмещать с заменой масла в автоматической коробке.
Процедура замены в гаражных условиях происходит следующим образом. Поднимаем бочек жидкости усилителя руля, снимаем нижний шланг (это шланг обратки), сливаем жижу в емкость. Шланг опускаем в пластиковую бутылку (полторашка хорошо вмещается между радиатором и генератором ), а штуцер затыкаем подходящим предметом (Я взял пакет и подходящую отвертку). Заливаем в бочек новое масло. Масло льем только оригинальное для рулевой системы Honda PSF !!! Заводим кратковременно двигатель. Примерно через три — четыре секунды услышим хлюпающий звук, это закончилось масло в бочке и насос начал подсасывать воздух, сразу глушим. Заливаем еще пару раз бочек и аналогично заводим на несколько секунд. В итоге из обратки должна начать литься более светлая жидкость. Если есть желание добиться совсем чистой жидкости, надо еще несколько раз залить чистой жидкости. Таким образом остатки старого масла должны выйти с новым. Но Я этого не добивался. Мне было достаточно залить три раза бочек, и масло в системе стало светлей. После ставим шланг на место, доливаем жидкость, заводим двигатель, крутим рулем несколько раз чтоб выгнать пузыри воздуха и доливаем масло до необходимого уровня.
На все работы ушло немногим более часа работы и немногим более литра масла. В канистре осталось еще на одну замену, выполню ее через следующие 50 тыс. км.
И еще совет который поможет сохранить дольше исправной рулевую рейку — избегайте ударов в упор при повороте рулевым колесом и при своевременной замене масла и аккуратной эксплуатации рулевой механизм переживет Ваш автомобиль...

[DDmitry]

Приобрел датчик давления четвертой передачи. Заказывал оригинальный номер 28600-P7Z-003, а пришел датчик с другим номером 28610-RKE-004. Сначала хотел вручить этот датчик продавцу обратно, но позже поутих, почитал в интернете куда этот датчик идет, и решил попробовать. Установка датчика заняла немногим более часа. Снять переднее левое колесо, частично отсоединить защиту от брызг, снять защиту провода датчика температуры коробки и непосредственно заменить сам датчик.
Ходовые испытания не какого изменения в работе коробки не выявили. Как дерготня при переключении с третьей на четвертую была так и осталась. Тут Я вообще расстроился. И решил еще раз подкинуть комп от Odyssey, на нем меньше проявляется перепад мощности при наборе оборотов. Но и с компом дерготня не куда не пропала. Забил Я на это дело и решил не чего не менять, т. к. времена сейчас тяжелые и денег на дальнейшие эксперименты нет. И вдруг, через пару дней дерготня пропала . Ну думаю появится позже. В итоге проездил недели три с отличным настроением, переключения адекватные — как с завода . Но внутри таилось ожидание того, что это будет не всегда так, и оно случилось. После четырех дней простоя машины, поехал по делам и вот оно, случилось. Но дергнулось раза два и снова прошло…

[DDmitry]

Не смотря на не большой пробег автомобиля, около 100 тыс. км., начала облазить кожаная оплетка руля. И скорей всего дело здесь не в пробеге, а в годах. Первые признаки были замечены пару лет назад, тогда машине было немногим более 13 лет. Пока облазит только в местах где хват руки происходит чаще, около правой спицы и в местах складок кожи. Почитав в интернете и пообщавшись с народом на эту тему, решил пока не восстанавливать покраску, а просто поддерживать в таком состоянии. Благо это не стоит больших усилий и денег. Для этого требуется лишь увлажнять кожу.
Оказывается кожаные изделия требуется увлажнять чтобы кожа не теряла своей эластичности и прочности со временем. Если этого не делать, она начинает сыпаться, что и начало происходить в моем случаи. Ведь за почти восемь лет владения автомобилем Я не разу этого не делал. Перед увлажнением, необходимо распарить кожу. Этого Я побоялся делать, т. к. есть шанс неопытным действием испортить баранку, а найти ее хотя бы в таком состоянии нелегко. Вместо распарки, Я просто помыл баранку в горячей воде с помощью средства для мытья посуды, просушил, но не до полного высыхания, кожа должна оставаться влажной. После нашел не рафинированное оливковое масло, и несколько раз пропитал кожу. Особенно хорошо впитывается масло в местах, где вытерлась краска. Поставил баранку обратно и наслаждался вождением. Для профилактики, протираю маслом баранку пару раз в месяц. Особенно хорошо масло впитывается когда температура выше 20 градусов. Летним вечером поставил машину в гараж, взял баночку с тряпочкой и протер. Если так оставить на несколько дней, то масло впитывается полностью, а самое приятное что оно после не скользит и не выделяется из кожи. Кожа стала куда мягче и пока за пол года прогресса дальнейшего износа оплетки не наблюдается. Вот так, знал бы раньше, натирал бы сразу как купил машину.

[DDmitry]

С момента смены комплекта колес на летние, не как не мог понять почему бьет руль на некоторых скоростях. Причем било не всегда. По началу Я грешил на кривые тормозные диски, но биение было не только при торможении, но и при разгоне. Проездил так два месяца и надо было как-то решать вопрос. Для начала надо было попробовать повторно отбалансировать колеса. Предварительно помыл их около гаража, чтоб грязь не мешала работам шиномонтажников. Сразу после шиномонтажки не чего не понял, т.к. дорога до гаража этого не позволяет. После, следующим вечерком смыл с машины грязь мойкой высокого давления и обнаружил около колеса балансировочный грузик. Чек за проделанные работы разумеется Я в первый раз не взял и пришлось ехать на повторную балансировку за свои деньги. Объяснил мужикам что да как, поставили колесо на станок… Первое нормально, второе прикрытое защитной крышкой тоже нормально, но когда я пригнулся вдруг заметил биение, да такое приличное. Плоскость протектора ходила вверх вниз на сантиметр или больше. В общем повело саму покрышку. Резина Kumho Solus 215/60/16 98H, выпуска 2008 года. Брал ее новой, проездил три летних сезона и пробег не более 10 тыс. км. В общем разочаровался Я и поехал проверять остальные колеса. На них биение тоже есть, но не более 3 мм. Снял передние колеса и поставил на перед зимние. Итого потрачена 1 тыс. рублей, 2 часа времени, и летние оставшиеся покрышки на продажу...

P.s. в каждом деле надо проверять работу других. Рабочему на шиномотажке все равно, кривое колесо или нет, сказали отбалансировать – отбалансировал…