Процесс восстановления... / Top end overhaul

[DDmitry]

Прикатав немного двигатель, я начал пробовать более шустрые разгоны закручивая тахометр выше 3 тысяч оборотов. По итогу стало ясно, что как раз после трех тысяч двигатель лениво набирает обороты, и чем выше, тем это больше заметно. Возможно не хватает пропускной способности либо впуска, либо выпуска. По впуску все "сток", по выпуску, установлена новая ячейка катализатора https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=6&t=7&start=10#p66 , далее родная труба с гофрой и трубы больше родного диаметра на 5мм https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=6&t=7&start=190#p712 и в завершении глушитель опять же с трубами больше родного диаметра.
Как вариант, проблема может быть в катализаторе. У меня в запасах есть катализатор с автосвалки https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=6&t=7&start=40#p150, перед работами не плохо бы понять его состояние. Найдя эндоскоп, заглянул в недоступную взгляду переднюю часть, здесь все печально, этот катализатор некоторое время боролся с с высокими температурами низкооктанового бензина. Можно пошкрябать конечно но это не то. Соты в стоковом катализаторе на вид такие же как и на катализаторе от Жигулей - размер, толщина перегородки. Буду делать трубу вместо катализатора для пробы.

[DDmitry]

Найдена причина появления масла в шланге интеркулера https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=6&t=7&start=240#p790- масло туда попало из вентиляции картерных газов. На этапе притирки поршневых колец, "нормальное дело" когда подкидывает масло в вентиляцию картерных газов. Ух - отлегло

[DDmitry]

У моего "Коллеги по цеху" https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=6&t=7&start=190#p705 есть подозрение на то, что привод упирается во внутренний стакан - возможно стоит вал от другой версии автомобиля.
Специально для него замерил свободный продольный ход вала привода на обоих приводах - порядка 13 мм.
Способ измерения - откручиваем гайку ступичного подшипника, автомобиль стоит на ровной поверхности, сдвигаем привод в сторону коробки...

[DDmitry]

С момента покупки машины, на ней по факту не было глушителя. Он был, но заканчивался в районе бензобака и выглядело это кустарно. Городить прямоток я не хотел, т.к. уже в 2015 году стало ясно что машина делается максимально близко к стоку. Была делема - купить стоковый выхлоп целиком или глушитель из нержавейки, а остальное выполнить самому. Был выбран второй вариант https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=6&t=7&start=190#p712.
Но - купленный с Японии глушитель из нержавейки оказался совсем не из неё, а из железа с нанесенным покрытием имитирующим нержавеющую сталь. Подозрение на данный факт зародилось еще в процессе хранения глушителя в подвале гаража, подвал подтопило и глушитель простоял пару недель фланцем в воде и сырости - фланец покрылся ржавчиной. Ну думаю не было у них нержавейки для фланца и они его сделали из чего попроще. После зимнего сезона, когда машина периодически ездила по городу залитому реагентами, глушитель покрылся приличной коррозией. По началу было подозрение что это так осели реагенты, часто бывает такое что даже на краске авто находишь зимой ржавые точки паникуя что появилась ржавчина, а это оказываются реагенты. Но с глушителем получилось не так, он начал ржаветь и сильно . Судя по коррозии, металл из которого он изготовлен даже не из специальных марок стали используемых для выхлопных систем.
По итогу, вся выхлопная система была снята, отпескоструена, и покрашена термостойкой черной краской.

[DDmitry]

После 100 Км.ч, руль становиться излишне легким и после 120 Км.ч начинает сам рулить за кочками. Плюс реакции в поворотах на руле посредственные. Мне это сильно не понравилось. Подобная ситуация была на моем Avancier, там я ее лечил добавл кастера, https://ddmitry.ru/cars_tuning_add_caster.htm, руль становиться тяжелее, но реакции и управляемость интересней - надо добавить кастера и на Honda City. Рассматривая переднюю подвеску, сразу бросается приличный угол наклона нижнего поперечного рычага, на котором стоит шаровая. Наклон рычага прилично подает шаровую вперед, у обычных версий Honda City данный наклон отсутствует. Не смотря на наклон, кастер при измерениях на стенде грубо 1.3 градуса https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=6&t=7&start=230#p778. Если в меру добавить угла, хуже не будет. Изменение кастера производится путем изменения толщины резиновых и длины стальных втулок продольной тяги. Резать родные резинки и втулку я не хотел, надо иметь возможность вернуться к стоку. На помощь пришли детали с автомобиля донора, самой простой версии Honda City https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=6&t=7&start=20#p107 . Пригодились втулки задних амортизаторов, по диаметру они идентичны, имеют разную толщину. От туда же подошла металлическая втулка. Втулки с продольного рычага, более пухлые. Сдвиг нижнего рычага получился в районе 5мм. Позже повторно заеду на стенд для замера.

[DDmitry]

В продолжении темы производительности водяного насоса https://ddmitry.ru/cars_tech_water_pump.htm, у меня не реализовано желание вернуть родную для Turbo II крыльчатку на водяной насос. Покинула она двигатель из-за моей прихоти, хотелось иметь на двигателе насос на обслуженном подшипнике и про это более подробно...
На двигателе стоял родной водяной насос, ему на тот момент было 30 лет и не известно сколько пробега. Накат подшипника немного суховат. Признаков утечки охлаждающей жидкости нет, но ставить такую деталь на обслуженных двигатель не хотелось. Был куплен новый насос но с другой крыльчаткой. Родная крыльчатка штампованная из листового металла с восьмью небольшими лопастями, крыльчатка нового насоса литая похоже что из чугуна, шесть лопастей но лопасти выше. Больше лопастей создают больший поток охлаждающей жидкости но и больше отнимают крутящего момента на выполнение работы. Значит необходимо вернуться к родной крыльчатке, но в продаже насосов с нужной крыльчаткой нет, нужно "колхозить". Взять новый или обслуженный насос, на него установить правильную крыльчатку, плюс желательно обслужить и подшипники нового насоса. Это необходимо, т.к. новый насос спустя десятки лет хранения это уже не новый, смазка в подшипнике даже бе эксплуатации теряет часть своих свойств. Так же, очень хотелось узнать как обеспечивается уплотнение вала насоса, неужели там стоят обычные сальники? Какой подшипник, можно ли его обслужить? Можно ли вообще разобрать насос без повреждений?
Прежде чем портить новый насос, необходимо потренироваться на чем нибудь. Для этой цели у меня накопилось аж 5 старых водяных насоса, ставить их в таком состоянии желания нет, будем разбирать...
Первый пошел в ход родной насос и сделано это было еще в 2010 году когда работа с машиной была как выяснилось в самом начале. Для начала, надо было как-то снять крыльчатку. Подрезав болгаркой часть материала крыльчатки вокруг ее оси я снял напряжение в месте прилегания и крыльчатка снялась с вала. При снятии был поврежден уплотнительный сальник и на этом тогда эксперимент был закончен дабы не домывать. Сейчас, спустя 14 лет, вернулся к оставшимся четырем насосам. Осмотрев конструкцию, пришел к выводу что надо попробовать выдавить ось из корпуса на прессе. Пресс, десять минут суеты в подборе правильной подкладки под корпус насоса, и дело пошло. С приличным усилием на прессе, ось двинулась вниз. Далее крыльчатка с осью села на корпус, увеличиваем давление, сопротивляется, еще увеличиваем... Не выдержал корпус водяного насоса, отломился с одной стороны. Подкладываю брусок по плотнее, снова давление прессом, дело пошло и ось с подшипником вышла. Таким образом понимаем что насос разборный, но разборку необходимо выполнять во первых при помощи пресса. во вторых необходимо готовить оправку под корпус, оправка должна быть прочная и максимально распределять давление по внешней части корпуса. Еще необходимо иметь прочную оправку с широким башмаком для упора в пресс, чтоб оправку не перекашивало, и основанием под диаметр оси водяного насоса, наверно хорошо подойдет клапан механизма ГРМ о большого двигателя.
А что с сальником? Классического сальника как к примеру на распредвале, здесь нет. Уплотнение обеспечивается за счет прилегания керамических колец, одно из них расположено на валу, второе висит ан подпружиненной резиновой гармошке которая на старых насосах сухая. Течь насоса может быть по двум причинам, повреждение керамического сальника и растрескивание резиновой гармошки. Что надо сделать чтоб повредить керамический сальник, я не знаю, но на одном из разобранных насосов одна часть сальника имела трещины, возможно от перепада температур.
Перейдя к подшипнику, здесь тоже нет унификации с другими деталями двигателя. Подшипник здесь в виде внешней одной обоймы и канавок на осил вала под шарики. Разобрать подшипник наверно можно, для этого на прессе необходимо выдавить крепежную часть под шкив, но нужны крепкие оправки именно под эти размеры. Попробовал снять сальник, он дубовый и крепкий. Тонкий инструмент при демонтаже деформируется, а инструмент большего размера оставляет на сальнике повреждения. И тем не менее подшипник можно смазать просверлив в его корпусе отверстие.

[DDmitry]

В процессе эксплуатации были претензии к температурному режиму работы двигателя. Возможно я придираюсь, но...
Зимой при температурах ниже минс пятнадцати двигателю не согреться, печка греет слабо даже при активной езде. Летом наоборот, при температуре на улице за плюс двадцать бодро едешь в горку и видишь как показания температуры начинают расти. Решил протестировать работу разных термостатов, у меня их три. Родной, новый покупался с магазина, и с машины донора. Родной и магазинный имеют корпус из нержавеющей стали, от донора из латуни. Возможно на донаре термостат был не родной.
Для проверки работоспособности, закинул в горячую воду все три термостата. Термостат с донора начал открываться первым, далее почти одновременно магазинный с родным, на них на корпусе выбито 82 градуса. Вытаскиваю из воды, первыми закрываются с донора и магазинный. Роной термостат имеет самую жесткую пружину, жестче на много, открывается и закрывается позже, в закрытом состоянии клапан сидит очень плотно. При сборке поставлю его, буду наблюдать есть ли разница в эксплуатации.

[DDmitry]

По весне обнаружил лопнутую втулку солнцезащитного козырька. Позже нашел в запасах козырьки от машины донора, осмотрел втулки, одна тоже с трещиной и тоже на пассажирском козырьке. Возможно совпадение, а возможно пассажиры чаще пользуются козырьками . Замена втулки сводится к демонтажу стопорной шайбы, ее удерживаем пассатижами и в расскачку вытягиваем. Ось под втулкой имеет клин. Очевидно пластик за последние сорок лет подсох и втулка лопнула. Пластик на втулке по виду должен отлично клеится на клей дихлор этан. Если лопнет в следующий раз буду клеить.

[DDmitry]

Зимой, при температурах за минус 20, при езде по трассе был слышен ветер в проеме левой двери. Остановился, посмотрел, а там видно щель между уплотнительной резинкой рамкой двери и кузовом. Наступило лето, и наконец можно заняться ремонтом. Сажусь в машину, просвечиваю зазор, а щели нет . Похоже на морозе материалы сжались образовав щель. Но т.к. были претензии к натягу с которым закрывалась левая дверь, было принято решение изменить зазоры. Спустя три часа работы, дверь подтянул вперед на 2 мм, прижим резинки в проблемном месте стал плотнее, будем наблюдать...

[DDmitry]

Свершилась еще одна мечта, наклеил наклейки. Еще в 2010 году оцифровывал наклейки и меня на работе мужики подкалывали "наклейки делает а машины еще нет".
Оклейка заняла не более 3х часов. Накосячил с наклейкой "City Turbo II" , приклеил ее со смещением к центру. Разметил, правильные метки, но параллельно голова была занята другим и клеить начал с другой стороны... Отдирать наклейку не стал, т.к. шанс снять без повреждений не большой. Все равно в планах позже машину перекрашивать для устранения косяков, тогда второй комплект и наклеек и будет более правильно оклеен. Еще идея пришла, в конце после Turbo II наклеить букву "R" - отсылка к более современным заряженным хондам .
Еще косяк получился с цветом надписи "Whith intercooler", цвет букв сильно отличается от основного красного в сторону фиолетового, но с другой стороны смотрится не плохо.