Процесс восстановления... / Top end overhaul

[DDmitry]

Установлен двигатель с коробкой. Произошло это быстро. Был свободный день, надоело что двигатель лежит в углу гаража и занимает место, спотыкаешься частнько об него. Перетащил его волоком по полу к моторному отсеку, зацепил веревкой и лебедкой поднял. Далее крепеж и поиск соответствующих болтов. В последующие дни подкинул привода...

[DDmitry]

Тяга коробки передач крепится при помощи шплинта. У меня всегда были проблемы с изъятием данного шплинта при разборке автомобиля и на это раз, я решил от него избавится - вместо шплинта зафиксировать на болт. Основной проблемой оказалось, что болты с резьбой на 8 мм не плотно сидят в отверстии, и надо чем-то компенсировать пустоту. Нашел подходящую по размеру втулку, сделал в ней продольный разрез, чтобы она немножко ужалась по посадочному диаметру. На все изучения тонкостей крепежа и решения сопутствующих нюансов ушло пару часов...

[DDmitry]

Давно хотел закончить салон, осталось поставить передние кресла, но прежде чем их ставить надо было разобраться с магнитолой, т.к. после установки кресел лазить под панелью будет совсем не удобно.
По идее, проблем с установкой магнитолы быть не должно, но у меня задача слушать компакт кассеты ( да они у меня еще есть и слушать там есть чего), аудио компакт диски (они у меня тоже в ходу), и разумеется радио. Панель под магнитолу на 1Din, туда было установлено головное устройство Carrozzeria KEH-330 https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=8&t=28#p555, а вот плеер Pioneer CDS-P300 https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=8&t=28#p569 компакт дисков надо было куда-то спрятать. Место нашлось над ногами пассажира, как раз от туда был удален кондиционер, и вместо его салонного блока проходит более компактная труба. Для установки были изготовлены кронштейны. Дабы плеер не создавал лишних наводок на аудио тракт и не отбирал лишний ток из бортовой сети, был обесточен высоковольтный трансформатор дисплея плеера. По фату, данный дисплей кроме индикации эквалайзера, не какой функции не несет.
В итоге получилось функционально, правда замена компакт диска выглядит со стороны интересно, надо выйти из машины открыть левую дверь и на корточках залезть под торпедо .

[DDmitry]

Установил большую часть шлангов двигателя. Помимо шлангов охлаждения, много шлангов вакуумной системы обеспечивающей разные режимы работы двигателя. В начале восьмидесятых, электронику еще боялись активно внедрять в подкапотное пространство массовых автомобилей, т.к. не было отработанных технологий. Поэтому часть задач выполняла вакуумная система. С вакуумными шлангами проблем не возникло. они промаркированы и в хорошем состоянии. А вот шланги системы охлаждения не плохо бы заменить на новые, т.к. под воздействием текущего из двигателя моторного масла, торцы шлангов прилично размякли. Покупать шланги с отечественной техники я пока не решился, т.к. отзывы о них не хорошие - качество не очень... Устанавливать синие силиконовые тоже не хочу, т.к. подкапотное пространство будет выглядеть как у машины из фильма Форсаж, а хочется ближе к оригиналу. Где было возможно, подрезал разбухшие концы шлангов. Где длина не позволяет, обмотал концы изолентой, не знаю поможет ли, буду внимательно следить за состоянием шлангов при тестовых прогонах. Пару маленьких шлангов вырезал из середины более длинных шлангов от машин доноров.

[DDmitry]

Немногим меньше года назад, звонит хороший знакомый и говорит, по случаю досталась Honda City Turbo, нужны запчасти и информация. С того времени, мы с ним на пару купили и разобрали машину донора, и поддерживаем контакт периодическими встречами. Его машина требует много внимания, ржавчины достаточно, но в целом есть за что бороться.

[DDmitry]

Почти 13 лет назад, когда я привез машину домой, основной проблемой из-за которой я начал ее разбирать, это не работающие тормоза и отсутствие запчастей для ремонта. В те времена, запчасти было искать гораздо сложнее - не было такого количества транспортных компаний по доставке, не было таких интернет ресурсов по подбору запчастей, не было широких баз запчастей с запчастями от прочих производителей. Поиск запчастей выглядел следующим образом: я знаю что мне нужна такая-то запчасть на такую-то машину. Переписываю номера кузова и двигателя своего авто и бегу по магазинам. Там разумеется на ретро тачки мало чего есть, да еще и на Хонду. Либо другой вариант, идешь в магазин занимающийся поставкой оригинальных запчастей, делаешь запрос на новую оригинальную деталь, результат аналогичный первому случаю - не производится, отсутствует на складах. Мы на острове, колхозить с тормозами особого желания не было. Спустя года четыре, с начала моих поисков запчастей у меня по прежнему не было ремкомплекта главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Прошел еще годик и в интернете появились базы с запчастями и о сколько было радости когда я наконец-то заказал нужные запчасти. Обслужив и собрав главный тормозной цилиндр на резинках от Senkei думал что с "считай что тормоза уже есть". И вот, спустя еще пятерку лет, тормозная система полностью собрана, заливаю тормозную жидкость и пытаюсь прокачать тормоза. Качаю качаю, а жидкость из штуцера тормозного суппорта не идет . Снимаю тормозные магистрали, еще раз продуваю воздухом. Проверяю прохождение через распределитель тормозных усилий, все отлично Почему не идет жидкость. Пытаюсь вакуумом с приличным усилием откачивать жидкость при помощи шприца. не идет. Разбираю ГТЦ, изучаю конструкцию, разбираюсь как жидкость должна проходить при обратном ходе педали. Пришел к выводу, что на обратном ходе две манжеты должны допускать на обратном ходе пропускание жидкости, но этого не происходит по причине разбухших резинок, причем разбухли они от смазки применяемой именно для сборки тормозной системы и имя этим резинкам Senkei. Второй раз уже сталкиваюсь именно с такой проблемой от запчастей данного производителя - резинки разбухают. В итоге заказал ремкомплект от Nissin, данные резинки на ощупь более жесткие и в размерах очень похожи на оригинальные. После сборки система сразу легко прокачалась и у машины наконец-то появлись тормоза.

[DDmitry]

Проводка двигателя на момент разборки двигателя уже была местами высохшая. По данной причине вся проводка идущая к двигателю перебиралась. Полностью снималась изолента, осматривалось состояние изоляции. Т.к. двигатель все эти годы стоял в углу гаража, обратно проводку я не собрал - необходимо ее подгонять по месту, изгибы и ответвления...
Теперь двигатель стоит, можно собрать проводку в жгуты. Предполагалось просто промотать все изолентой, но в процессе обнаружились надломы изоляции проводов перед входом в фишки. Плюс кто-то диагностировал работу форсунок надрезав изоляцию проводов. Проблемные места были переделаны и усилены.
Еще пришлось изготовить пару крепежей для поддержки жгутов проводов. Один кронштейн добавил со стороны подставки аккумулятора, здесь изначально провода висели в воздухе без какого - либо крепежа. Второй кронштейн пошел на замену оригинальному. Т.к. изначальна машина была с кондиционером, жгут проводов крепился со стороны двигателя хиленьким кронштейном и имел приличное натяжение. Был изготовлен самодельный кронштейн убран подъем жгута, за счет чего получил более плавный спуск жгута проводов.

[DDmitry]

Свершилось Двигатель завелся, машина выехала из гаража своим ходом. Какая же это была радость .
Данному действию предшествовал ряд работ.
Регулировка зазора клапанов - для справки на всех впускных зазор 0.12-0.17мм , для выпускных 0.17-0.22мм. Я делал зазор ближе к максимуму дабы было полное закрывание клапана при больших нагрузках.
Подтяжка головки блока цилиндров. Для полноценной подтяжки пришлось снять крышку масляного вала, т.к. она мешает подобраться ключом к болту. Большая часть болтов протянулась на пол оборота.
После, как оказалось напутал с проводами зажигания - отвык я уже с современными автомобилями от паутины проводов весящей на крышке трамблера. Посмотрел внимательно мануал, поправил, двигатель завелся. Кстати бронепровода пронумерованы.
После пуска двигателя, обнаружился визжащий звук со стороны ремня ГРМ. Как оказалось, ремень ГРМ в свое время я специально натянул с излишним усилием, дабы за время хранения двигателя он немного вытянулся, а с прогревом двигателя на рабочую температуру, натяжка ремня еще больше усилилась. Здесь похоже имеет место быть расширение блока и головки двигателя при нагреве, что и натягивает ремень. Ремень ГРМ ослабил стало тише.
Следующим источником звука стал генератор. Ранее я его разбирал для обслуживания и подшипники не менял, а заменил в них только смазку, но главной причиной шума было то, что я забивал подшипники без оправки по внешней части - я был тогда моложе и думал что так прокатит , не прокатило и на обойме подшипника очевидно после ударов появились вмятинки. В общем буду искать подшипники и менять...
Далее были проблемы с оборотами, прогревочные явно завышены, закрутил болт прогревочного термостата, стало приемлемо.
Двигатель начал прогревться и начали плавать обороты, ступеньками, почти на тысячу оборотов вверх и вниз, побегал вокруг двигателя посмотрел все вакуумные трубки, пока бегал обороты выровнялись. После подобное прыганье оборотов на окончании прогрева повторно появилось один раз, есть предположение что "криво" работает прогревочный термостат, а возможно в системе охлаждения просто был воздух, так как доливать охлаждающую жидкость было на тот момент нечем. В настоящий момент жидкость долил, наблюдаю...
Еще непонятные "чудеса" с тахометром. После полного прогрева двигателя полностью упала стрелка, а по ощущениям оборотов 800 было. Возможно когда я перебирал щиток приборов, сдвинул стрелку, буду дальше наблюдать...
Наконец выезд. О чудо, коробка включается . Я опасался, что после переборки коробки мог где-то промахнуться или неправильно собрал. Вперед все передачи на вывешенной машине переключаются отлично. Начал кататься по площадке перед гаражами, задняя скорость включается с хрустом Я напрягся, возможно придётся снова перебирать... Поигрался с натяжением тросика сцепления, и поймал необходимую его слабину, проблема больше не проявлялась. Отлегло .
Очередная проблема, при трогании назад, щелчок где-то в ногах водителя. Неужели я накосячил при переварке части кузова ? Полазил под машиной, нашел недотянутые болты продольной балки, и недотянутый болт верхней опоры двигателя. Подтянул, проблема больше не проявлялась.
Следующая проблем, двигатель не набирает резко обороты, при даже плавном нажатии на газ, обороты проваливаются, дальше идет неспешный набор оборотов. Снова смотрю всю систему вакуумных шлангов, кручу трамблер пытаясь поймать зажигание. Сдвигаю трамблер в одну из сторон, вроде лучше, но все равно двигатель работает как-то не так. В результате через неделю размышлений и наблюдений обратил внимание на картинке в мануале о выставлении ремня ГРМ. Проверил, да у меня ремень установлен на один зуб мимо. Оказалось шестерню распредвала надо ровнять не по уровню головки клапанов как в современных двигателях, а по стрелочке расположенной слева от шестерни. Переставил, завожу, уже гораздо лучше, но хотелось бы более быстрой реакции на газ.
Еще один косяк, индикатор надува турбины периодически живет своей жизнью. Может на прогревочных или после прогревочных оборотов частично или полностью зависнуть в разных положениях. Предполагаю что дело в "черном ящике" - коробке под капотом...

[DDmitry]

По глушителю у меня изначально не было средней части. Есть родной изгиб с гофрой выходящей из выпускного коллектора. Гофра слегка снаружи порванная, но компрессию держит. Есть задняя часть выхлопа - труба с глушителем, ранее я ее заказывал с Японии - ценник был конский... А вот средней части нет вообще, ее надо придумать. Для этого были куплены с автомобильной разборки ржавые трубы аж на 600 рублей . Т.к. машина делается максимально близко к стоку, трубы брал по тоже стокового диаметра, внутренний в районе 40мм.
Перед покупкой труб была дилема, нужен ли резонатор? В родной выхлопной системе его не было, но на фотографиях заводских тюнинговых глушителей он всегда присутствовал. При покупке труб на глушитель, резонатор был частью желаемых труб, и все это стоило копейки, и я забрал все до кучи с резонатором.
Центральный кронштейн для подвеса глушителя остался родной, но его решено было немного модернизировать. Если поставить на место кронштейн и посмотреть на сколько он выступает, то получается что нижняя часть трубы будет сантиметров на пять ниже днища, а это много. В итоге решено было подогнуть лапки кронштейна, таким образом центральную точку поднял почти на 3 сантиметра.
Далее фланцы. Передний фланец остался более менее живой от родной трубы, его я зачистил от разваливающихся от ржавчины остатков и к нему был приварен кусок первой трубы. Дабы не заужать входное отверстие, разница в диаметре под трубу в фланце больше сантиметра, труба была надрезана для придания формы воронки.
Перед сваркой последующих элементов труб, произвел зачистку готовых к стыковке кусков труб абразивным кругом для удаления слоя ржавчины. Далее планируется отпескоструить и покрасить готовый фрагмент глушителя термостойкой краской.
После была неспешная нарезка и подгонка фрагментов труб. Резонатор оказался направленным, имеется разный на хлёст внутренних элементов снижающий завихрения потоков, это было учтено при монтаже.
Заднего фланца трубы у меня не было, его надо было придумать. Был найден подходящий кусок железа толщиной примерно 5 мм, и из него выполнен новый фланец.
Проварка труб была не простая. Прошло всего полтора года как я варил кузов, а навыки и инструмент уже не те. Пока разобрался в проблемах подачи углекислого газа, швы закончились а смотрелось это как работа студента. Кстати, родной передний фланец похоже изготовлен из чугуна, т.к. в процессе сварки капля сильно пузыриться и брызгает.
В целом конструктив изготовленной трубы получился не плохим, возможно получится изготовить термозащитные щитки для фрагментов трубы, для снижения теплоотдачи.
После обварки швов, глушитель был собран, правда без уплотнительных прокладок между фланцами, и опробован в работе. Звук на выходе получился слегка бубнящим, что на самом деле хорошо, нет полной "стерильности звука", есть характер, но в целом тихо. Более точно понять звук можно будет только при первых полноценных поездках как по городу так и по трассе.
На изготовление затрачено порядка 14 часов, плюс пару месяцев вынашивание идеи ка это будет выглядеть и что для этого нужно.

[DDmitry]

Для регулировки угла зажигания нужен стробоскоп, его я взял через хорошего знакомого, который попросил его у другого знакомого . В общем инструмент был найден а процедура выставления зажигания оказалась простой. Подключил питание стробоскопа, один провод на боронепровод первого цилиндра, наводим на метку на маховике и крутим стартер.
Регулировку необходимо выполнять на холостых оборотах двигателя при полностью прогретом двигателе, после первого включения вентилятора радиатора. Если это сделать раньше, то метка начинает уходить при добавлении оборотов двигателя.
Процедура настройки заняла 10 минут, дольше ездил за стробоскопом и прогревал двигатель