Процесс восстановления... / Top end overhaul

[DDmitry]

Разобрав двигатель - об этом позже - обнаружил разный цвет нагара во всех цилиндрах. Какой-то черный, какой-то правильный, другой нечто среднее - во всех по разному. Причиной может быть как перелив топлива, так и подкидывание масла через не до конца притерпевшиеся кольца. Для спокойствия решил проверить равномерность факела форсунок. Погуглил варианты кака выполнить процедуру без спец инструмента - баллончик с WD40, ниппель от колеса, пару проводов с клеймами. WD40 на сегодняшний день у нас в городе стоит непомерно дорого, купил его аналог. Далее в колпачке от ниппеля отверстие под трубочку, подключаем провода к форсунке - не держим долго напряжение на катушку т.к. она рассчитана на работу через сопротивление - подаем спрей в форсунку. Пару форсунок поначалу давали не равномерный факел, через несколько пшиков факел стал равномерным. По эффективности факела все форсунки одинаковы. По уму необходимо пролить все форсунки на стенде. Форсунка на форкамеру дает факел другой направленности и эффективности распыла.

[DDmitry]

Долго искал колпачки центрального отверстия для "зимних" колесных дисков Lenea Sport.
По итогу нашел один похожий по дизайну на родной, его использовал как образец для печати колпачков на 3D принтере. Напечатали три колпачка в разных версиях. Отличия были только в толщине крепежных клипс, у всех напечатанных колпачков, клипсы разваливались при попытке вставить колпачок в диск. По итогу пришел к выводу что надо искать заводские варианты подходящие по размерам.
Нашел во Владивостоке колпачки с более современных дисков. Спустя пол года поехал в отпуск во Владивосток и забрал их у продавца. 2000 рублей за колпачки, 40 минут в пути до продавца с матами на навигатор в телефоне, и незабываемый вечер в окрестностях где находился гараж продавца .
Приехав домой, рассмотрел покупку внимательней. Вмятинки, начальная коррозия хромового покрытия, нет одного распорного кольца. Помыл, натер полиролью, изготовил кольцо из проволоки найденной в гараже. Вставил в колеса, держится приемлемо, но клипсы коротковаты и не обеспечивают монолитной фиксации колпачка. Позже, при переобувке колес зафиксирую изнутри скотчем дабы колпачки при езде на грунтовке не отлетали.
Теперь "душа спокойна", нет голых центральных отверстий в которые залетает вода и грязь вызывая коррозию ступиц.

[DDmitry]

Разбирая двигатель, после проблемы с прокладкой, https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=6&t=7&start=250#p801, обратил внимание на налет между впускным и выпускным коллекторами, явно что-то пропускало... Разобрав обнаружил "продутую" прокладку выпускного коллектора, причиной тому стало во вервых езда на пробитой прокладке, тосол подкидывало в третий цилиндр, во вторых поведенный выпускной коллектор. Скорей всего поведенным коллектор был ранее, но деформации не хватало для пропуска газов. После того как пошла нагрузка, при активной езде по перевалу, коллектор дотянуло, прокладка начала пропускать. Померил на сколько потянуло коллектор, в месте где продуло прокладку, коллектор повело почти на миллиметр.
Выпрямить плоскость, решил попробовать самостоятельно. Стекло потолще, наждачная бумага на 400, полтора часа работ по шлифовки в ручную и плоскость более, менее выведена.

[DDmitry]

В процессе разбора двигателя обнаружил изношенный вкладыш. При первой переборке признаков бронзы не было. Съело крайний вкладыш, явно от давления на край коленвала при натяжении ремней. 2 тысячи километров довольно быстро выявили слабое место. Ускорило износ крайнего вкладыша не плотное прилегание соседнего вкладыша, он явно почти не контактирует с коленвалом.

Вкладыши и "пластилин" для замера зазоров куплены, идет не спешна работа по диагностике следующих проблем в двигателе.

[DDmitry]

"Продутая" прокладка головки блока помимо не соблюдения технологии сборки, может еще свидетельствовать о кривой плоскости головки. Задался задачей измерь плоскость самостоятельно. Погуглил чем измеряют - поверочным бруском, стоимость б.у. от 4 тыс. рублей, плюс доставка. Дороговато ля того чтоб один раз померить. Посмотрел что есть под рукой - китайская железная линейка 50 см, наверно пойдет. Приложил, о ужас она сильно кривая. Далее вспомнил что у жены есть металлическая Совтская линейка с непонятной размерностью, жесткая и возможно точная. Следующим вечером линейка переехала в гараж . Линейку ранее кто-то использовал для нарезки бумаги на не от ножа остались зазубрины. Пол часа обработки наждачкой и плоскость линейки достаточно ровная. Теперь можно мерить головку.
Измерения линейкой отклонений не показали, самый тонкий щуп 0.02 мм не где не лезет. Но поверхность головки имеет явные следы коррозии которые могут послужить повторному пропусканию прокладки - необходимо шлифовать... Попробовал шлифовать на наждачной бумаге положенную на стекло, получилось ужасно, плюс явно видно что выборка происходит не равномерно. Присмотрелся к стеклу, а оно кривое. По итогу повез головку на шлифовку в токарку. Правильный поверочный брусок подтвердил что щуп 0.02 мм не лезет. Прогнали плоскость шлифовальным кругом, по словам токаря, сняли порядка 0.08 - 0.09 мм. Помимо коррозии, между первым и вторым цилиндром была впадина как раза на снятую высоту. Показал токарю остальные детали двигателя, пришли к выводу что был небольшой перегрев в результате которого и потянуло головку, плюс на поршнях имеются задиры на юбке. Так же указал на необходимость прогнать плоскость блока, т.к. вылезли гильзы - но это к другому токарю т.к. у него рабочий стол шлифовального станка не опускается на необходимое значение.
Стоимость шлифовки 4 тыс. рублей.

[DDmitry]

После шлифовки головки была идея собрать все обратно по быстрому, но летний сезон уже прошел, а в зиму я уже не торопился. Решил по честному проверить все люфты согласно мануала, при необходимости устранить.
Начал с замеров распредвала. На первый взгляд он выглядит хорошо, особенно по сравнению с изношенными экземплярами которые я видел на фото. Вообще распредвал, это самое больное место всех двигателей серии ER. Съедает кулачки и начинает это делать с кулачков расположенных ближе к трамблеру.
Причин тому может быть несколько.
- отсутствие как таковой ванны с маслом под распредвалом
- недочеты в конструкции системы смазки головки
- при снижении давления масла, в следствии износа прочих деталей, недостаточное давление подаваемое в головку
- частые холодные пуски, но это странно т.к. зона эксплуатации данной машинки это город а здесь все поездки короткие
- плохие масла используемые при эксплуатации, либо не своевременная замена

Вернемся к замерам. После пяти минут осмотра распредвала, выявил явный износ ближнего кулачка к трамблеру. Почитал как можно самостоятельно восстановить, есть варианты наварить, обточить. Вроде как не проблема самостоятельно наварить, сделать шаблон с соседнего кулачка, оточить в размер. Но прежде чем начинать работы, необходимо понять какая твердость металла у чугунного кулачка и наваренного металла дабы не делать сильно не надежный и не долговечный ремонт. Твердость металла измеряется твердомером или эталонными брусками определенной прочности. Разница в стоимости инструмента в два раза, бруски дешевле, но измерения менее точные - примерные... Решил брать электронный прибор, цена 8 тыс., время доставки более месяца. Пока планировалась покупка прибора, решил более подробно измерить прочие параметры двигателя. Вспомнил что у меня есть древний советский микрометр и ржавый штатив. Обслужив измерительный инструмент, принялся изучать манулы по двигателю. Большую часть параметров нашел, но некоторые допуски по какой-то причине не указаны, их я взял и мануалов более свежих бензиновых двигателей похожего объема.
Работая с микрометром, пришло понимание что им все параметры не измерить. Для измерения зазоров между валами и постелями, необходим "пластилин". Почитал какие есть варианты. Отечественный "пластилин" стоит в разы дешевле, но судя по отзывам на качество много нареканий. По итогу заказал "пластилин" от plastigauge. Пока шла посылка с "пластилином" периодически подходил к головке и всматривался более внимательно в места износа. По итогу пришло понимание, что только один из высоких кулачков имеет более менее родной профиль, остальные кулачки на входе подъема кулачка имеют износ плюс ступеньку. Причем ступенька на вид отсутствует, а пальцем четко ощущается. Промерил высоту кулачков. Самый изношенный "похудел" 1.5 мм.
Следующим объектом внимания стали опорные шейки распредвала. Они тоже имеют приличный износ. Поверхность в задирах, плюс постели распредвала тоже явно подъеденные. Закрепил распредвал в головке постелями, пошатал распредвал, люфт приличный, явно такого быть не должно. Со стороны трамблера хорошо видно щель между распредвалом и постелью. Щель равномерная...
Спустя пару недель пришел "пластилин". Начал выполнять замеры и понял что пластилин я брал для измерения зазоров вкладышей, зазоры там меньше. Подождал зарплаты, заказал еще пластилин с размерами побольше. Пока было время измерил зазоры вкладышей, они оказались везде предельные эксплуатационные. Поставил новые вкладыши, зазоры не изменились . Очевидно имеется некий износ коленвала, его штанген циркулем я не померю, нужен микрометр, жду зарплаты .
Позже пришел пластилин больших размеров. Замерил люфт распредвала, он тоже близок к придельному эксплуатационному - необходимо напыление на шейки.
Далее пришел твердомер. Начал знакомство с его работой на измерении смесителя в ванне . Первый тычок и на кране осталась вмятинка . Стало ясно что при измерении от удара керна остаются вмятинка и при измерении на чистовых поверхностях это надо учитывать.
Замеры показали, что распредвал сырой, в районе 25 HRC. На кулачках местами осталась закалка до 48 HRC. Кулачки форкамер полностью сырые и их тоже подъело. Шейки распредвала полностью сырые.
В итоге восстанавливать требуется почти все кулачки с последующим напылением износостойкого слоя, плюс напыление шеек распредвала. По быстрому обслужить головку не получилось .