DDmitry.ru

Доклеил виброизоляцию на моторный щит, в "тазик" для запасного колеса, и на двери. Изначально в дверях не было не какой виброизоляции. Я решил не утяжелять двери вибропластом, т.к. петли слабые, да и супер аудио системы здесь е планируется. Под рукой был материал, как называется не знаю, в общем стисал с него верхний слой пленки, которая придавал шелестящий звук и оклеил двери изнутри по лёгкому. Особо глухо не стало, при простукивании металла, но результат есть.
Только при наклейке звукоизоляции обратил внимание на разное количество продольных ребер внутри дверей. Левая дверь родная, в ней два ребра жесткости поддерживающих форму внешнего листа металла. Правая дверь с европейской версии машины. У нее одно ребро установленное сверху. Не ясно, толи это была европейская экономия, толи это просто ранняя версия где производитель еще не дошел до того что необходимо усилить. Доклеивать ребро самостоятельно я не стал, т.к. дверь уже окрашена, а вклейка ребра может потянуть металл и будут видны неровности.

Ожидалось что процесс сборки будет относительно быстрым, т.к. многие детали для сборки были ранее подготовлены - отмыты, отбракованы, проверены. Но не все делали прошли через подготовку и по этой причине их надо готовить непосредственно в процессе сборки. Так же часть деталей либо потеряно, либо еще не найдено - а как можно найти крепёжную планку размером в 10 сантиметров в горе запчастей больше самого автомобиля? По этой причине полез искать одну деталь, попутно вытащил еще штук пять деталей которые можно не сложно установить, зато при следующем поиске эти детали уже попадаться и мешать уже не будут. Многие детали имеют плохое состояние и необходимо удостовериться что данные детали можно найти в запасах хотя бы в немного лучшем состоянии. Основные детали лежат в гараже, детали с машины донора хранятся на даче и съездить посмотреть туда это минимум 3 часа времени.
Еще в процессе сборки необходимо учитывать последовательность сборки, к примеру перед тем как закрыть потолок, необходимо протянуть проводку. Чтобы протянуть проводку, надо произвести ее дефектовку, добавить в нее необходимые провода, к примеру для электрозамков дверей, и только после этого можно затянуть проводку. По этой причине, готовишь ставить одну деталь, а подвисает установка к примеру пяти деталей.
Тем временем пришло осознание что необходимо промовилить кузов. Задача эта грязная, вонючая и не приятная - а надо. На не спешный процесс ушло 4 дня. Кузов пролил почти весь, все полости начиная с крыши и заканчивая порогами и лонжеронами. Капот и двери проливал с переворачиванием. К примеру - поставил заднюю дверь верх кармашками, пролил, перевернул на бок пролил. Это необходимо чтобы все швы прилегающих деталей были пропитаны мовилем который должен предотвратить доступ воздуха и влаги в местах, которых не попала краска или грунтовка. По окончании процесса ушло 7 баллонов мовиля.
Так же мовиль применяю при сборке деталей, а именно посадке всех резинок контачащих с металлом кузова. Это заглушки и уплотнительные резинки пучков кабелей. Посадка болтов тоже с применением мовиля.
В процессе сборки, периодически обнаруживаешь погрызанную мышами электрическую проводку. В основном небольшие повреждения изоляции провода - до 3 см. Сами токопроводящие жилы живы, поэтом просто добавляю изоляции изоентой. Еще мыши попробовали на вкус заливную трубку бочка омывателя стекла, благо в запчастях от донора нашел такую трубку целую, а так была бы морока паять полиэтилен в месте сгиба.
Подготавливая проводку, вспомнил что у меня про запас новый топливный насос, и он гораздо более производительный. Надо заранее понять сколько он кушает в Амперах, иначе будет греться штатная проводка. В итоге потратил пол дня на тестирование, но было интересно. Взял наполнил на половину бензином пяти литровую бутылку. Сначала подключил родной топливный насос. Он издал струйку бензина напоминающую фонтан для питья которые раньше ставили на улицах - струйка высотой сантиметров 10. Как-то маловато даже для насоса которому почти 40 лет. Вытаскивая насос из бутылки оборвал один провод - он болтался на паре жилок. Я предположил что по этой причине напор мог быть таким слабым и подпаял к насосу хороший провод. Это помогло, струя стала гораздо плотней и сильней. Замерил потребляемый ток - получилось 1.5 А. После подключил новый насос Walbro CSL 392. Ну это уже совсем другое дело. Он на пуске вздрагивает так, что его в бутылке прилично проворачивает от инерции, а струя минимум в два раза сильней. По току он тоже кушает более чем в два раза - 3,55 А. На пуске очевидно насос должен показывать гораздо больше. Пока не решил какой насос будет стоять, но стало ясно, что родной проводки должно хватить, а если ставить Walbo, то надо добавить в цепь регулятор тока ограничивающий мощность на насос.

Собирая бочек для жидкости омывателя стекла, не нашел живого нижнего кронштейна. Есть в запасе кронштейн с донора, но он прилично ржавый. Реши изготовить. Алюминиевый уголок, 4 отверстия, пару клепок и пару болтов. Через час бочек стоял на своем месте.

Собрал заднюю дверь. Ушло на это не мало времени. То ржавые болты, то резиновая заглушка со следами ржавчины - их надо либо отмыть, либо найти заглушку без следов ржавчины. Много времени ушло на подготовку проводки. Дополнил дверь опциями, повторитель стоп сигнала на заднем стекле и электропривод замка двери. Плюс заложил провод от датчика открытия задней двери для сигнализации. Все дополнительные провода выполнены отдельным жгутом примотанным изолентой к основному, это на случай если потом "стукнет в голову" привести автомобиль к более оригинальному виду - но это врятли. Для того, чтобы дополнительные провода не бросались в глаза и не смотрелись колхозом, промотал их черной изолентой.
Крепление привода замка двери как всегда убило кучу времени. Пока поймешь как правильно расположить ось замка относительно тяг, как выгнуть тягу от привода, плюс привод замка б.у. и нет в комплекте скоб для крепления тяг между собой, заменил скобы втулкой от электрической колодки, получилось отлично.
Все ржавые болты, по возможности заменены на болты из нержавеющей стали, благо сейчас магазинах имеется не плохо выбор метизов.

Натянул потолок. Та еще была задача, предполагалось что это будет просто, а по факту потратил 4 часа.
Родной потолок в машине похоже виниловый, как в Жигулях копейке, только без дырочек и попроще. Родной потолок был с порванными фрагментами (его частично снимали при установке спойлера на крышу), поэтому в дело пошел потолок с донора и он тоже не без проблем. Есть пятна которые не оттираются, прилично пожелтевший, зато без дыр и надрывов. Вообще обычный виниловый потолок проще найти в приемлемом состоянии, а вот у если крыша с люком то это проблема. Там потолок выполнен с применением пластика, который при попытке разобрать, рассыпается в труху.
Развернув потолок, в глаза бросились складки от хранения материала в свернутом состоянии. При натяжении использовал бытовой фен, подогревая материал. После прогрева материал расправляется и начинает тянуться. Дабы не порвать, тянуть пришлось аккуратно и не спеша, в результате полтора часа с феном и потолок в конечном итоге встал в пазы.

С завода теплоизоляция моторного щита выполнена войлоком наклеенном на лист что-то похожего на толстый полиэтилен. В машине жили мыши которые таскали войлок себе в гнездо, испражнялись на него и в результате волок весь развалился у меня в руках в момент демонтажа. С машины донора, войлок тоже не в особо лучшем состоянии. От сырости, была ржавчина которая проникла в войлок и уже по этой причине его использовать нельзя. В итоге было решено изготовить новую теплоизоляцию. В качестве материала можно было найти тоже войлок, либо попробовать заменить его более современными материалами, что и было сделано. Для этих целей взял уже проверенный сплэн и акцент. Но перед покупкой проверил материалы на горючесть и стойкость к высоким температурам. Газовой горелкой кратковременно прогрел каждый из материалов, плюс взял кусок старого войлока. Волок завонял палеными волосами и немного обуглился, сплэн неохотно начал разъезжаться от пламени горелки, но дольше всех держался акцент, он неохотно скукожился и при этом можно было с обратной стороны приложив палец терпеть нагрев.
Прежде чем кромсать акцент, вырезал из бумаги шаблон по старой войлочной теплоизоляции, много отверстий пришлось сверять с задействованными, т.к. на войлоке было много отверстий которые в принципе отсутствовали в металлической перегородке. Поверх акцента проклеил сплэн, т.к. опытным путем позже стало ясно что сам по себе акцент плохо держит тепло при постоянном плавном нагреве (к вечеру солнце светило в моторный щит и тепло от него чувствовалось со стороны салона - приложив ладонь к наклеенному листу акцента). Со сплэном работа была более нервозной. Его клей не позволяет повторно отодрать прилипший лист.

Прежде чем продолжить собирать салон, необходимо уложить всю электрическую проводку, и если со штатной проводкой как-то относительно проще, там все подогнано и необходимо только обновить изоленту, то с проводкой самодельной приходится изобретать. Для комфортной эксплуатации, нужна сигнализация, центральный замок и нормальная музыка. Всего этого в сорокалетней машине не предусмотрено. Под музыку изготовил провода на акустику для задней полки. Рецепт аудиофильского провода проверенный временем - обмотка с трансформатора замотана в пару слоев бумаги и сверху гофра. Провод получается жестким, поэтому желательно его оконцовывать мягким проводом для удобства монтажа и последующей надежности. На изготовление чисто провода уходит порядка 4х часов, оконцевать еще часа два с половиной, плюс долго искал какой разъем повесить со стороны задней полки в которую планируется установка динамиков. Полки еще нет а я уже провода затянул . Нужен был силовой разъем с надежным контактом. Смотрел разъемы в магазинах аудио техники - Китай Китаем, уж меди там точно нет. Порылся у себя в проводах и нашел фишки от замка зажигания - контакты хорошие, изоляция имеется - их и припаял.
Вывел провода в моторный отсек. Кинул землю до аккумулятора, плюсовой провод до предохранителя от аккумулятора. В этом месте надо было обязательно установить предохранитель. Заговздка возникла с поиском качественной колодки для вставки предохранителя. Колодки для аудио систем сюда явно не пойдут по стилю оформления моторного отсека - большие с очень большими номиналами предохранителя и яркие по дизайну. Поискав что есть в продаже расстроился - всё Китай. Сечение входящих проводов маленькое, прижим ножек слабый и через несколько втаскиваний - вытаскиваний предохранителей, ослабляется. Снова порылся у себя в запасах. Спустя неделю, наткнулся на проводку от старой машины, где красовалась предохранительная колодка под ножевой предохранитель. Разобрал ее - ура - то-что надо. Японское качество - отличный прижим, крепкий корпус, правда нет защиты от воды, но с этим надеюсь позже что-нибудь придумаем. Под предохранитель изготовил из дюралевого уголка кронштейн и все быстро встало на место.
Долго мучился с размещением датчика капота для сигнализации. Сначала хотел приколхозить непосредственно к механизму замка капота, но рассмотрев повнимательней понял что это не надежно. Пионеры при некоторой сноровки и изобретательности смогут выломать решетку радиатора и обезвредить датчик капота. Возможно я перебарщиваю, но так оно и есть. В итоге решил крепить датчик около правой стойки. Дабы не делать новых дырок под датчик, пришлось изобретать кронштейн. С первых попытки кронштейн не получился, то там мешает, то здесь упирается. В итоге корректный вариант сделал только с четвертого раза .

Собрал все баллончики от мовиля который залил в машину

Мелочевка...

Собирая тормоза обнаружил что не где нет распределителя тормозных усилий. В результате дальнейших поисков нашел его на даче. Очевидно когда вывозил туда запчасти с других машин, случайно закинул его в кучу. На даче в подвале несколько месяцев в году сырость и образуется периодически конденсат на металлических поверхностях, разумеется, за более чем 10 лет хранения ржавчина покрыла и распределитель тормозов. Разобрать его полностью не получилось, добрая часть клапана наотрез отказалась вылазить из корпуса. Внутри корпуса была ржавчина и темный мусор - продукты износа тормозной системы. Ставите его обратно в машину в таком состоянии вообще не правильно. Необходимо было либо его разобрать, либо найти замену. Потратив 4 часа на без результатные попытки разобрать, решено было искать замену. Как раз в продаже висел один распределитель, но с очень ржавой машины. Купив его, надо было тоже убедиться что внутри нет ржавчины и он исправен. И тут я свершил пару ошибок. Во первых кинул его на несколько дней в керосин для размягчения грязи и ржавчины. Как оказалось, сальники и резинки от керосина разбухли и при попытке установить их обратно был поврежден сальник. Во вторых, не влазивший разбухший сальник не дал продавиться пружине и при сборке была сломана пластиковая проставка. В итоге я снова остался без распределителя тормозов и в настоящий момент идет его поиск. Что касается распределителя тормозов с машины донора, которую я в свое время покупал на запчасти, оказалось что на ней его вообще не было, вместо него стоял тройник, он и будет установлен пока не будет найден распределитель тормозов.
Коль на руках два не рабочих распределителя, надо разобраться как он работает. Вообще его задача ограничивать давление на задние колеса для снижения вероятности блокировки колес при торможении.
Эксперименты с применением сжатого воздуха вместо тормозухи, показали что действительно распределитель прикрывает часть потока на задний контур, а система из пружин и клапанов, препятствует быстрому возвращению тормозной жидкости из заднего контура к главному тормозному цилиндру. Зачем это сделано, я так и не понял. Еще в процессе экспериментов было выявлено, что родно распределитель напрочь закисший и не пропускает поток воздуха к выходу на задние колеса - будем вскрывать. Распилив болгаркой корпус, обнаружил внутри ржавчину и грязь. Возможно он был мертвый еще когда я гнал машину с Хабаровска. В общем ищу рабочий распределитель тормозов...