DDmitry.ru

При сборке автомобиля, обратил внимание что стекло фар мутное. Это же стекло и он должно быть прозрачным! Присмотревшись, определил что мутность придает налет на внутренней стороне стекла. Снял фары, намотал на отвертку мягкую ткань и протер стекла и отражатель изнутри - без фанатизма и сильного прижатия ткани к поверхностям дабы не создавать микро царапины. На такни остался черный налёт, стекло стало гораздо прозрачней. Что примечательно, фары дают хороший свет и галочки на ближнем свете в правильном месте, правда выпуклое стекло фары выглядит не по фэншую.
Лампочки ранее покупал с голубым напылением, с ними свет фар получает более белы й оттенок.

Набрав темп по сборке автомобиля, был готов быстро накинуть передние крылья, выставить зазоры и радоваться жизни, но обнаружил проблему - ребра на левой двери сильно выступают, миллиметров пять точно. Как так получилось? Возможно при сварке нижнего переднего угла двери повело металл и я без лишних мыслей сделал на глаз, причем когда примерял детали на этапе подготовке к шлифовке этого я не заметил. Для уверенности, привез дверь с машины донора, и снял шаблон. Примерка по шаблона подтвердила что действительно я промахнулся с формой двери. Итог, надо снимать дверь, выводить заново ребра и перекрашивать...

Медленно идет процесс по устранению излишнего горба на ребре жесткости левой двери. Для этого, я привез дверь с донора, снял с нее шаблон, сверил этот шаблон с правой дверью, и он тоже не подошел. Но на правой двери зазор в проблемном месте терпим и правлю дверь я не правил и она не была битая. В общем интересные нюансы, здесь на заводе применялись явно разные формы для выштамповки деталей. Вернувшись к левой двери, снял шпаклевку, вбил молотком выступающее ребро до необходимого размера и приступил к повторному нанесению - протравливающая грунтовка, стекловолоконная шпаклевка, финишная шпаклевка, выравнивающий грунт. С учетом снижающейся в гараже температуры, на улице время года приближается к зиме, работать становиться сложнее.

За окном зима, и заниматься кузовной работой в минусовую температуру дело не благодарное, по этой причине решил отвлечся и по случаю купил светодиодные лампы в подсветку номера. Цели приследовал две. Снизить электропотребление бортовой сети, и исключить перегорание лампы от хлопанья дверью багажника. Без хлопанья багажник не закрывается, а если машина будет использоваться как основная, то багажник будет открваться не намного реже чем водительская дверь.
Цвет светодиодных ламп получился очень близок к цвету родных ламп накаливания, что хорошо для раритета дабы не выделятся современными технологоиями. По потреблению - родная лампа 8 Ват потребляет 0,5 Ампера, светодиодная 0,03 Ампера.

Проблемы с приборами не закончились после первого вмешательства.
https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=6&t=7&start=200#p723
И если индикатору буста вроде полегчало, то индикатор топлва продолжил выносить мозг. Спустя пару месяцев после ремонта терморегулятора тока, в очередной выезд из гаража он замолчал.
Надо что-то придумать. Для начала изучил принцип работы указателя топлива и заправил топливный бак под жвак.
Для компенсации колебания значений при изменении температуры окружающего воздуха, цепь содержит регулятор тока обеспечивающий отключение цепи питания указателя температы и указателя топлива на короткий промежуток времени (от 1до 3 секунд) таким образом обеспечивая более точные показания. Во время отключения питания, стрелки начинают плавно возвращаться в нулевое положение, далее питание восстанавливается и стрелка снова подтягивается на правильное положение. Если время отключения не более 3х секунд, стрелки колеблются не сильно. Регулятор тока имеет подстроечный винт для подпора пластины. Затягивая винт, мы повышаем время включения цепи питания указателей, таким образом стрелки приборов повышают значения - синхронно. Время отключения цепи в таком случаи уменьшается. Если выставить значения указателя топлива в максимальное положение, то регулятор тока начинает при минусовой температуре салона работат непредсказуемо. Стрелка уровня топлива прыгает от половины до полного бака, причем всегда по разному. Если задрать показания стрелки на 15%, то показания становятся более стабильными. Т.к. чистка контактов родного регулятора тока помогла не надолго, было решено "заколхозить" современный регулятор с шим контроллером. Мастерить самодельный регулятор я не решился и купил парочку готовых для экспериментов. Когда начал эксперементировать с внедрением купленного регулятора, оказалось что он регулиует минус, а для работы указателей нуженм плюс. В общем отложил новый регулятор и решил попробовать как работает регулятор с рабочего спидометра и заодно посмотреть возможность установить его в мой указатель топлива. Работал он более предсказуемо и вариант установки оказался возможным. Потратив еще пару часов, регулятор был заменен и оттестирован на верстаке. Спустя пару дней, установил щиток приборов в машину, В гараже легкая минусовая температура, и началось... Стрелка поднялась до полного бака, повисела, и начала прыгать в течении нескольких минут в диапазоне 30% от правильного значения.
В настоящий момент заказан регулятор тока на ШИМ контроллере с изменяемым плюсовым контактом. Ожидаю посылку.

Новый регулятор тока пришел, и был установлен в разрыв цепи оригинального. Во время настройки значения тока, получил точные 7 Вольт на выходе для притания цепи указателей топлива и охлаждающей жидкости. Такое же значение указано на пленочной плате спидометра около клейм указателя топлива. При таком значении стрелка полного бака в аккурат на верхнем делении полного бака. Надеюсь на этом проблемы с панелью приборов окончены. Так или иначе, буду искать запасную панель приборов, т.к. на этой повреждена плата с дорожками, я ее зацепил еще при первом демонтаже, и есть потертости от не очень брежного отношения с разобранными приборами.
На момент тестирования, проблем с приборами не зафиксировано.

Прокатившись на машине на зимней резине, стало ясно данная резина очень быстро износится на сухом асфальте. За пару бодрых разгонов,на протекторе появились заломы - нужна летняя резина. После мучительного выбора между гражданским протектором похожим на тот, с которым машина комплектовалась с завода и более агрессивным и современным протектором "ёлочкой" для активной езды, было принято решение взять агрессивный т.к. колесные диски тоже не совсем оригинального дизайна. В общем смотрим в сторону управляемости и драйва а не оригинального исполнения.
Колесные диски были приобретены еще 2012 году. https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=6&t=8#p33 Магниевые диски Bridgestone изначально были на зимней резине, в принципе можно было так и оставить, но примерно в те же годы начали активно сыпать дороги солью. В таких условиях диски махом сгниют, т.к. магний является жертвенным металлом и хорошо подвержен коррозии. По этой причине боло решено магниевые диски оставить на лето, зимняя резина была снято и стло понятно что необходимо перекрашивать диски. Попытки подкрасить проблемные места выглядели нелепо.
Диски были отпескоструены, покрашены грунтовкой, а вот с краской оказалось интересней. Задача была покрасить диски в близкий к оригинальному цвету. Цвет оказался перламутр, а значит красится как трехслойка. Попытки найти чего нибудь похожего в одонй банке краски не увенчались успехом, в результате пришлось купить краску на подбор, обошлось удовольствие в 5 тыс. руб. За эти деньги я получил две баночки краски, одна с базовой краской и вторая перламутр. Процесс покраски мало чем отличается от покраски авто. Наносим два - три базовых слоя, а после пару слоев перламутра и слой лака. Т.к. красилось это все при нулевой температуре, времени на покраску ушло не мало - большой межслойный интервал сушки.
Теперь попробуем посчитать затраты на обновление дисков.
Пескоструйные работы - примерно 8 часов (компрессор слабенький, приходится ждать по 15 минут пока набъет 200 литров ресивера а после 10- 15 минут работы и так по кругу...)
Покраска грунтовкой - 4 часа (наносим слой, ждем слои тонкие, покраска с двух сторон)
Покраска базовой краской с тыльной стороны - 4 часа (3 слоя, плюс работы на подготовку)
Покраска базовой краской, перламутром, лаком лицевой стороны - 5 часов.
Стоимость расходных материалов.
Грунт по алюминию - грубо 1000 руб.
Базовая эмаль плюс перламутр - 5000 руб.
Растворитель, фильтра для заливки краски, лак - округлим до 1500 руб.

Если такие работы заказывать на стороне дёшево точно не получится...
Что же касается качества работ. Педантично выравнивать раковины коррозии и потертости дисков о бордюры я не стал, т.к. это не восстановление для коллекции а придание эстетичного вдиа и защита дисков от коррозии. При покраске тоже были огрехи. Для начала поленился опустошить шланги под сжатый воздух и фильтра от конденсата. В результате на этапе нанесения базового слоя начал обнаруживать кратеры на окрашенной поверхности, ну после этого у меня нашлось время и силы на работы по обслуживанию пневмосистемы . В гараже холодно и сыро, одет был в свитера которые с любезностью поделились ворсинками с окрашенной поверхностью. Были замечены еще соринки непонятного происхождения. Так же, минусовая температура на этапе окраски лаком привела к не очень эстетичной шагрени, но она за пол года разгладится....

Одета летняя резина на диски Bridgestone. Балансировку сделал классическими накладными грузами, т.к. 38 й вынос и внутренняя форма диска относит клеенные грузы почти к центру диска. Заодно решил проблему с колесными гайками. Хотел иметь гайки полегче, но прочные. Поискав в интернете что есть и за какие деньги, пришел к выводу, что титановые гайки мне не по карману, алюминиевые гайки это вообще не прочно и надо что-то около стоковых открытых гаек плюс обязательно с конусом под литые диски. Поискав у себя в запасах, нашел только гайки без хромового покрытия под ключ на 21. Посмотрел сколько стоят нужные гайки на просторах интернета по 100 руб за гайку с разборки. И тут вспомнил про магазин атозапчастей где на витрине лежали японские гайки. Думаю зайду гляну что есть и почем. И о чудо, есть по 17й ключ, хромированные, открытые, металлические и цена - 1200 руб за 16 штук . Теперь другая проблема - найти баллонник на 17 для комплектации инструмента в машину.

После монтажа заднего бампера и брызговиков, обратил внимание на приличное пространство между брызговиками и аркой колес. Примерно 10х15 сантиметров открытого места, через которое будет лететь грязь и песок вызвая в конечном итоге коррозию кузова. Очевидно машину модернизировали наспех и не учитывали данные нюансы, по идее, здесь можно было поднять изначально тело брызговика убрав данную проблему. Так или иначе, надо это пространство закрыть.
Первым делом вырезал шаблон из бумаги, по нему вырезал из старого брызговика от грузовика вставку. Первый образец, не смотря на предварительный шаблон, установился с некоторыми проблемами. Учтя их, был вырезан второй экземпляр, просверлены в нужных местах отверстия и произведено крепление при помощи стяжек. Заодно добавил распорок стяжками для крепления брызговика придав ему более стабильное положение.
На работы ушло не более 3х часов, старый брызговик от грузовика и десяток стяжек.

Значит завожу я машину, выкатываюсь, смотрю уровень топлива - не поднимается. Снова не работает. Разбираю и надеюсь что дело в отошедшем контакте, хотя это тож не хорошо...
Дело оказалось вышедшем из строя китайском регуляторе тока. В запасе есть второй, специально заказывал два для опытов, но прежде чем ставить надо разобраться в причинах, почему вышел из строя этот, и что в нем вышло из строя?
Померла микросхема ШИМ.
Возможно большой ток потребления. Померил цепь под нагрузкой, меньше в три раза указанного на регуляторе.
Возможно регулятор не содержит схемы подавления помех в питающей цепи. Посмотрел, на входе стоит конденсатор, он должен гасить часть помех, а вот дросселя гасящего пики от работы генератора нет. Добавил на входе катушку индуктивности на ферритовом сердечнике, собрал обратно. пока работает.