DDmitry.ru

Фото

Катаясь на машине в коротких городских поездках, стал замечать что двигатель начал подтраивать. Ну думаю сорокалетние бронепровода начинают по одному пробиваь. Подтраивание в основном наблюдалось на прогревочных оборотах. Через пару дней подтраивание стало проявляться более явно и не только на прогревочных, но если притопить пару прямых троить начинает меньше, да и нет провала при наборе мощности, на провода не похоже. Снял свечи и и удивился, три свечи имеют приличную закоксовку, оставшееся свеча выглядит с правильным серым напылом на изоляторе. Посмотрел уровень масла, упал на 5мм. По поршневой утечки мало вероятны, маслосъемные колпачки. Надо открывать клапанную крышку.
Разобрав, обнаружил соскочившие колпачки на клапанах форкамеры. Ух, отлегло, не надо лезть в поршневую что скорей всего приведет к замене прокладки головки блока, а прокладка та еще редкость.
Причина проблемы, "совместимые маслосъемные колпачки". Они совместимы но не такие. У родных колпачков есть в нижней части колечко которое удерживает коплачек на втулке. У установленных такого кольца нет и колпачки просто сдуло при бусте. Пока я ездил спокойно, прислушиваясь звукам издаваемым разными узлами и прикатывая узвлы после ремонта, колпачки держались, как я накатал первые 600 км, я попробовал относительно агрессивный разгон в пол тахометра, тут то и колпачки и сдуло.
Почему же я сразу не купил "правильные" колпачки? На начальном этапе, в 2012 году когда перебирался двигатель, база запчастей в интернете была скудная. Под заказ новых оригинальных запчастей получал отказ - машина давно снята с производства, детали не поставляются. Спустя десять лет, базы интернет магазинов по продаже запчастей наполнились, появились каталоги совместимых деталей и подобрать детали стало гораздо проще.
На текущий момент, нужные оригинальные колпачки заказаны и находятся в пути...

Спустя три недели, доставили маслосъемные колпачки. Они такие же как те что стояли на двигателе с завода, только коричневого цвета, без уплотнительной пружины в основании колпачка, но с обжимным кольцом фиксирующим колпачок на втулке. По ощущениям, материал колпачка гораздо более жесткий чем у "неправильного" колпачка.
Перед сборкой, протянул болты головки блока цилиндра, большая часть болтов протянулась до четверти оборота.
После сборки и установки распредвала, выполнил регулировку зазоров клапанов, обнаружил несколько клапанов с не соответствующим зазорами.
Перед установкой клапанной крышки, отшлифовал ребра для возврата ее внешнего вида к заводскому. В прошлом году когда собирал машину, было не до этого, а здесь как раз предоставился случай. Дабы открытый от краски магний не начал коррозировать, брутально покрыл его мовилем. Так будет менее красиво, т.к. поверх мовиля вырастет шуба из пыли и грязи, но сейчас меня больше интересует сохранность.
Прокладка клапанной крышки осталась заводская, она дубовая и перед установкой, все уплотнения промазаны черным герметиком.
Процесс установки клапанной крышки выполнялся уже поздно вечером, и уже прикрутив ее, вспомнил что не помню протянул ли болты крепления распредвала. Час поздний сделаем завтра. Следующим вечером с трудом снял клапанную крышку, проверил затяжку - она была относительно в норме, собрал все компоненты.

Немного обкатав автомобиль, привыкнув к нему, начал ездить более смело и выявил ряд задач над которыми надо поработать.
1. Перестала светить правая противотуманная фара.
Лампочки я использовал старые, возможно они по одной начинают погибать.
2. Биение при скорости за 100 Км.ч
Здесь варианта два, либо и летние и зимние колеса не отбалансированы, либо не правильно собраны привода. Когда машина стоит на домкрате, крутим привод и видим как оно совершает поступательные движения.
3. Потекло соединение тормозной трубки предположительно на выходе из регулятора тормозных усилий.
Места утечки не видно, видно результат, вздувшееся краска ниже на лонжероне, и на сантиметр упавший уровень тормозной жидкости.
4. После активной езды по городу, давануло соединения шлангов системы охлаждения, где-то под трамблёром.
5. Не уверен что это проблема, но при разгоне наблюдается явная динамика спада ускорения при преодолении стрелки тахометра за 4 тыс. оборотов.
Если смотреть на график кривой крутящего момента https://ddmitry.ru/cars_project_city_turbo2_fact_book_page09.htm , то виден подъем на 3 тысячах а дальше вялый спад. Буду тестировать дальше.
6. Модная магнитола Carrozzeria начала погибать. Первым внезапно помер привод компакт дисков, просто не реагирует на подачу питания. Далее нарекания на тусклый дисплей. В солнечную погоду разглядеть информацию та еще проблема. И в заключении стала плавать скорость при воспроизведении кассет. По итогу, из запасов достал другую магнитолу и заменил.
7. Динамики https://www.ddmitry.ru/Forum/viewtopic.php?f=8&t=28#p724 надо менять. Они совсем не дурно играют на большой громкости, но на средних и малых мощностях имеют сильный окрас середины который убрать фильтрами не получается. Долго терпеть данный звук у меня не выходит.


Про разбор всех указанных проблем позже.

Потухшая правая противотуманная фара не давала мне покоя - в машине все должно работать.
Прежде чем разбирать фару и смотреть что с лампочкой, долго думал - не поменять ли лампы накала на светодиодные? Тогда существенно упадет расход по току на работу противотуманных фар плюс возможно светодиодные проработают дольше. Но посмотрев на дорогущие лампочки стоящие у меня в Honda Avancier, решил пока не тратиться на новые технологии. Через пару лет работы, яркость светодиодов существенно падает а стоимость по сравнению с обычными лампочками в пять раз больше. По итогу, купил обычную лампочку Koito и приступил к замене. Для замены лампочки, пришлось полностью снимать противотуманную фару, а чтоб ее снять, снимать аккумулятор и радиаторную решетку. Вскрытие фары показало что лампочка действительно перегорела, но когда поставил новую, света фары я не увидел. Еще пол часа тестирования, и проблема была найдена - окислились контакты разъема. Зачистил, ура, свет есть.
Стоимость лампы накала 190 руб
На замену ушло немногим более часа.

На летних колесах и на зимних имеется биение после 100 Км.ч. Причем с увеличением скорости оно либо проходит, либо становится не заметным на фоне прочих шумов и вибраций.
Когда машина на подвешена на домкрате, кручу колесо и вижи биение вала привода. Сначала подумал что неправильно собрал. Надо было покрутить при нагруженных рычагах подвески. Поставил подставки на шаровые опоры, привода приняли ровное положение и биение ушло. Надо искать дальше. Посмотрел на зимние колёса и вспомнил что по весне, с наступлением тепла поотваливались балансировочные грузы. Снял колеса и вместе с летними отвез на балансировку. По летним колесам дисбалас не более 5 гр, что по уверениям работника шиномонтажа норма, но указал на то, чо два колеса имеют геометрическое биение и порекомендовал их поставить на заднюю ось. На мой взгляд, биение может вызвано как неравномерностью краски в центральном отверстии диска, так и в отклонении центровки самого центрального отверстия, т.к. при балансировке колесо центрируется только на этом отверстии. Надо еще будет попробовать покрутить колеса на ступице колеса, вдруг действительно неравномерность. С зимней резиной все проще, грузы поставили на место, где необходимо добавили или подвинули.

По деньгам услуги шиномонтажа 800 руб, плюс 2 часа на поездку.

Тестирование на загородной дороге показало что проблема не ушла. Биение стало меньше, но есть. Следующая возможна причина, неравномерная ржавчина на тормозных дисках. В запасе есть новые диски, попробую позже поставить их.
Еще вариант. Колесные диски универсальные, центральное отверстие существенно больше центрующего на ступице. Надо найти или изготовить перходные кольца.

Под распределительным цилиндром тормозных усилий, была обнаружена вздутая краска что свидетельствует об утечке тормозной жидкости. Плюс уровень в бачке упал на пару сантиметров. На ощупь, течи не обнаружено. Подтянуты все трубки распределителя тормозов, но утечка может находится в в уплотнении крышки распределителя тормозов. Самое примечательное, что проблем с эффективностью тормозов нет, педаль стоит с первого раза и не проваливается при долгом сильном удержании. Равномерность торможения тоже приемлемая. Если будет жидкость дальше уходить, необходимо будет снять распределитель и перетянуть уплотнительное кольцо, а чтоб его снять наверно придётся разобрать весь угол где он стоит включая демонтаж вакуумника тормозного цилиндра.

После прохвата с несколькими бодрыми ускорениями, из под капота пшикнуло охлаждающей жидкостью - что ж, ожидаемо, шланги родные, им 40 лет. Но проблема оказалась проще не соответствующий хомут шланга. Все хомуты родные, большинство проволочного типа под болт. Площадь прижима маленька и хомут прилично продавливает шлаг. Таким образом шланг настолько просел, что при полной затяжке хомут имел небольшую слабину. У себя в запасе нашел пару более современных хомута из листовой стали и заменил на проблемные места. Теперь шланг фиксируется куда плотнее, но это небольшое отступление от оригинала.

В процессе разбора, обнаружил масло в патрубке идущем из турбины. Осмотрел интеркулер, прочие шланги включая систему улавливания паров, всё сухо. Снял трубу закрывающую колесо компрессора. Люфтов оси турбины нет. Похоже плюнуло один раз, возможно при активном вождении. Буду наблюдать... Если будет продолжать кидать, надо либо турбину отправлять на балансировку, либо искать вторую в запас.
P.S. Машина должна валить и мозг не парить! Для этого она и создана, плюс сделана в Японии!

Сразу после покупки,на этапе разборки двигателя выявил не герметичность камер вакуумника опережения зажигания. Система механически сдвигает скобу для смещения угла зажигания. На сколько я понял, при увеличении вакуума на разгоне, происходит сдвиг зажигания. Плюс в данной систем сдвиг активируется на скорости выше 45 Км.ч. Вакуумник здесь двухкамерный. По началу искал чем заменить из запчастей с отечественных автомобилей, но после осмотра разных вариантов, не нашел двухкамерных. Искать оригинальный целый идея не очень. Ему тоже будет больше 30 лет и целым он будет не долго. Надо ремонтировать, нужны были мембраны. В качестве донора мембран, было куплено два насоса для подкачки топлива из топливного дизельного фильтра. Насосы развальцованы, мембраны извлечены. Далее был родной вакуумник и произведена замена мембран. После сборка и завальцовка. Я надеялся что на этом я забуду про вакуумник лет на десять эксплуатации.
В процессе обслуживания прочих косяков решил посмотреть как двигается опережение зажигания. Снял шланчик, создал втянул ртом, а вакуума нет в основной камере . Надо разбирать!
Развальцевал камеру, причина оказалась в завернувшейся мембране. Её вытянуло из посадочного места вакуумом. Причина - слабый прижим. Когда я завальцовывал о необходимости сильного прижима я не подумал, меня больше интересовало не повредить завальцовку сильным прижимом. Вторую камеру не вытянуло, т.к. она меньше размером живет в вакууме первой испытывая меньшие нагрузки. По периметру нанес герметик для прокладок двигателя. Дабы мембрану не выдавило от прижима, прижал крышкой и оставил на сутки чтоб герметик подсох. Далее завальцовка, установка.
Первый пуск двигателя - машина завелась с пол оборота, прогревочные обороты стали ниже, по звуку около 1300 об.мин . На кануне, за месяц я как раз заметил что прогревочные большие и пытался с этим бороться регулировками но желаемого результата не добился. А проблема была в утечке вакуума через вакуумник системы опережения зажигания.