WEB garage

Моральная и техническая подготовка.

 Любишь кататься, люби и саночки возить. Рано или поздно, встает вопрос ремонта автомобиля и здесь у каждого есть свои предпочтения. Кто-то предпочтет продать автомобиль оставив «геморрой» другому человеку, другой предпочтет отдать автомобиль в ремонтную мастерскую понадеявшись на умелые руки авто слесарей, а лично Я предпочел все сделать своими руками. И дело здесь даже не стоимости работ или совсем брезгливом отношении к местным мастерским, а в желании изучить более детально свою машину и наконец то увидеть своими глазами как оно устроено в нутрии.

Любой ремонт либо планируется за ранние, либо является следствием пренебрежения периодичности в обслуживании, т.е. выхода из строя какого либо элемента конструкции. В данном случаи желание произвести капитальный ремонт двигателя, вышло из необходимости предупредить образование элепса стенок цилиндра, который в свою очередь будет означать либо смерть двигателя либо расточку цилиндров под больший диаметр поршней. Расточка цилиндров не совсем актуальное решение для данного двигателя, так как оказалось что фирма производитель не поставляет оригинальные запчасти рассчитанные на данный вид ремонта. Honda поставляет только оригинальные запчасти стоящие на данной модификации автомобиля, а ремонтных размеров в данном списке нет. Так же необходимости капитального ремонта способствовали небольшие течи сальников двигателя и соединений шлангов системы охлаждения.

Перед началом работ требуется подготовить гараж, рабочее место, набраться терпения и приготовиться к вливанию финансов и времени. Ведь не секрет что полез на один день, а провозился неделю. Так же надо собрать весь необходимый в работе инструмент и быть готовым приобрести дополнительный, если понадобиться. В гараже на потолке должна присутствовать рельса или еще какой-то элемент за который можно будет подцепить веревку или лебедку для поднятия двигателя. В специализированных мастерских для этого есть специальные подъемники. Будет не лишне за ранее найти сервисный мануал по ремонту двигателя и ознакомится с ним по подробней во избегании ошибок, некоторые инструкции можно найти на сайте Integra.ogcon.net.nz . Необходимо так же просмотреть хотя бы несколько статей и фоторепортажей по ремонту двигателя Theoldone.com  Hondatuningmagazin.com .

Начинаем разбирать.

Работы по снятию двигателя следует начинать со слития жидкостей: моторное масло, масло коробки передач, тосол. Далее снимаем капот и передний бампер  и накрываем крылья тряпками во избежание повреждения. Затем необходимо снять все навесное оборудование двигателя : насос кондиционера, насос усилителя руля, все мешающие пластики относящиеся к защите моторного отсека от грязи и воздушному фильтру. Все шланги охлаждающей системы, радиаторы охлаждающих жидкостей (радиаторы в принципе можно и не снимать, но так гораздо удобней). Все отверстия, после снятия шлангов, закупориваем чистыми тряпками во избежании попадания грязи. Далее снимаем тяги рычага коробки передач и соединение штанов выпускного коллектора с трубой глушителя. Откинуть ступицы передних колес и демонтировать привода. Теперь когда открыты все разъемы проводов, можно скинуть все провода относящиеся к электрике двигателя. Попутно снимаем трамблер, чтоб не повредить крышку или провода, тросики педали газа и спидометра. Цепляем двигатель лебедкой и слегка приподнимаем для снятия усилия с опор двигателя. Выкручиваем болты опор двигателя и коробки контролируя приподнятость двигателя. После того, как убеждаемся в том, что открутили все опоры, необходимо поднять двигатель с коробкой и оттащить в сторону.

В случаи если это не возможно, тогда можно пойти другим путем. Перед откручиванием опор двигателя, опускаем кузов с двигателем ниже, предварительно подложив под двигатель либо доски либо старые колеса. После выдергиваем болты, двигатель ложиться на нашу подкладку, а кузов поднимаем домкратами. Так же для облегчения веса двигателя, можно пред его демонтажем снять головку двигателя цилиндров или трансмиссию. Теперь можно без труда вытащить двигатель и снять с него трансмиссию если вы ее еще не сняли.

Следующий этап это разборка двигателя на компоненты. Начинаем со снятия корзины сцепления, впускного и выпускного коллектора. Прошу обратить на процесс снятия выпускного коллектора. Так как он является самой горячей деталью в системе выпуска, то конечно все гайки и болты, которыми он закреплен, имеют «отпущенный металл». Такой металл теряет свои свойства с нагревом и медленным остыванием, в следствии чего грани гаек очень податливы на смятие. Для того чтоб не сорвать гайки, необходимо заранее смочить их жидкостью WD40, которая является проникающим маслом и средством для разъедания ржавчины. Но это еще не гарантия легкого откручивания гаек. Теперь берем подходящую головку и плавно откручиваем, но в момент когда гайка немного сдвинулась мы не продолжаем откручивать, а наоборот с меньшим усилием закручиваем ее обратно. А далее в раскачку – открутил –подтянул… Таким образом откручиваем все гайки без повреждений шпилек и граней гаек.

Далее скидываем генератор, защитные крышки ремня ГРМ, клапанную крышку, ремень ГРМ, натяжной ролик, скорей всего необходимо будет заменить водяной насос и термостат (тоже снимаем). Термостат находится с другой стороны двигателя, в месте выхода верхнего патрубка шланга радиатора. Далее скидываем головку блока  цилиндров (если еще не скинули) и приступаем к снятию поддона. Все детали имеющие открытые трущиеся поверхности, поршня, коленвал, вкладыши, клапана, масляный насос, аккуратно складываем на картонки для избегания появления царапин. Далее убираем маслоприемник, и если меша масляный насос. Откручиваем шатуны от коленвала и снимаем поршня. Снятые поршня маркируем под номерами цилиндров. Первый цилиндр, это тот который ближе к ремню ГРМ. Теперь можно снять коленвал. Вкладыши тоже маркируем  по номерам постелей.

Далее разбираем головку блока цилиндров. Для снятия пружин клапанов, желательно иметь подходящий съемник, иначе не минуема потеря улетевших сухарей фиксирующих тарелки клапанов. Так же при снятии без съемника народ умудряется погнуть клапана. При разборке все мелкие детали убираем в отдельную тару, дабы не затерять среди крупных железяк. Все снятые клапана маркируем соответственно посадочному месту.

После веселой разборки, следует утомительное отмывание деталей. Этот процесс длительный и мучительный без специальных стиральных машин. Необходимо отмыть весь нагар и осадки масла образовавшиеся за время эксплуатации.

Осмотр и определение необходимости замены и притирка…

Теперь, когда все детали чистые, можно более точно измерить все зазоры соответственно документации. Конечно возможно некоторые зазоры без приобретения специального инструмента вы замерить не сможете, но приобрести набор мерных  щупов всегда можно. К тому же некоторые зазоры можно увидеть или ощутить без инструмента и хотя бы приблизительно будет понятно состояние узла. Так к примеру проворачивая поршень без колец, внутри цилиндра, можно явно ощутить по равномерности хода степень изношенности верхней части стенок цилиндра. Примерно так же можно посмотреть изношенность втулки клапана, который можно вставить не до конца и пошевелить за тарелку клапана. В случаи большего износа, клапан будет свободно ходить в зоне осевого износа, а уж величину хода можно померить и металлической линейкой. Если этот износ превышает допустимые значения, то желательно заменить втулки клапанов с клапанами, ну и до кучи новые пружины клапанов. В моем случаи значение осевого биения клапана было больше нормы, но денег на заказ таких деталей совершенно не было и по тому оставил как есть. Произвел только полировку седел клапанов.

Внимательно осматриваем поверхности стенок цилиндра. Не должно быть не каких вертикальных царапин или  задиров. На стенках цилиндров при внимательном рассмотрении можно увидеть насечки нарезанные под углом друг к другу. Эти насечки прорезаются специальным хоном (круглая болванка с алмазным напылением подобранная точно под диаметр цилиндра) и служат для обеспечения смазки в верхней части цилиндра. Углом, под которым нарезаны эти насечки и определяется количество масла попадающего в верхнюю часть цилиндра, отсюда определяется и естественный расход масла определенный заводом изготовителем. Для спортивных автомобилей, насечки нарезаются под более прямым углом, а для автомобилей общего пользования под более острым, так как нагрузки для двигателя повседневного автомобиля гораздо ниже и соответственно масла в верхней части цилиндра можно доставить меньше.

 Присмотревшись к текстуре данных насечек вы увидите, что в некоторых местах этих насечек почти не осталось, они как бы заполированы. Это и есть износ цилиндров и именно в тех местах поршень проходит с наименьшим подзаеданием. Равномерность нарезки насечек восстанавливается хонингованием цилиндров. Хонингование должно происходить на точном оборудовании имеющимся в больших мастерских с применением не изношенного хона. В процессе ремонта, Я оббежал все места в городе где могло стоять такое оборудование, но поговорив с людьми и просмотрев те условия в которых народ работает, принял решение не связываться с этим. Дело в том, что то оборудование которое есть на заводах, работает в лучшем случаи с 80х годов прошлого века и кап ремонт с заменой основных деталей не кто не делал, отсюда и точность обработки сомнительна. К тому же необходимо самому искать хон необходимого размера и зернистости, так как нужного размера ни где нет. А поиск подобного инструмента это тоже отдельная и затяжная проблема. Проблему Я решил следующим образом. В условиях гаража сложно производить точные операции и по тому вернуть более ровную цилиндрическую поверхность цилиндра не получится, но можно хотя бы нанести насечки на стенках. Пусть они будут не идеальны, но создать путь для смазки верхних уплотнительных колец вполне могут. Так вот, в процессе неизбежности нашел качественную шкурку для металла (наждачная бумага на бумажной основе с равномерно нанесенным абразивом который при прощуповывании не выделяется в виде бугорков) намотал ее на подходящую по диаметру стеклянную бутылку, а шов проклеил бумажным скотчем. Вставил данную конструкцию в цилиндр и равномерно прогнал по несколько раз вверх вниз с закручиванием «резца». В результате получились именно такие  насечки, которые и должны быть.

next page